rss · Середа, 22.11.2017, 23:32

Опитування

Будинок Культури
1. Необхідний в Червоному
2. Мені це не цікаво
3. Замість БК - магазин
4. Є інші заклади, там краще
5. Надам фінансову допомогу
6. Не потрібен Червоному
7. Маю спонсора на ремонт
Всього відповідей: 41
Сторінка 2 з 3«123»
Модератор форуму: Shooler, lusi 
Форум селища міського типу Червоне, Червоне - зробимо кращим »  Школопедія (Школопедия) » Шкільна АВТОСПРАВА » Устройство и конструкция автомобиля (Устройство и конструкция автомобиля)
Устройство и конструкция автомобиля
ShoolerДата: П'ятниця, 22.05.2009, 01:03 | Повідомлення № 16
Супермодератор
Група: Модератори
Повідомлень: 3529
х-статус:
Veni! Vidi! Vici!

Автоматическая коробка передач (правила пользования)


При вождении автомобиля водителю постоянно приходится работать с
педалью сцепления и рычагом коробки передач, а это отнимает немало
времени и доставляет неприятности начинающим автомобилистам.

В свое время, у самых ленивых возник вопрос – можно ли избежать
этих повторяющихся действий? Так появилась конструкция, которая
называется – автоматическая гидромеханическая коробка передач, в которой выбор и смена передач происходит автоматически.



Наверное, не стоит тратить время на изучение устройства этого сложного
агрегата, так как его сервисное обслуживание и ремонт возможны только в
специализированных технических центрах. А вот то, что автомобиль с
«автоматом» имеет только две педали (газ и тормоз) и передачи
переключаются сами собой, это следует понять и запомнить. А сейчас
давайте рассмотрим правила пользования автоматической коробкой передач.


Правила пользования автоматической коробкой передач



Переключатель режимов работы автоматической коробки передач называется рычагом селектора
и имеет следующие основные положения P, R, N, D. Есть также положения
D2 (или L) и D3 (или S). Могут быть и дополнительные режимы, например W
(winter - зима). Давайте разберемся с этими буквами, одновременно
поглядывая на схему переключения рычага селектора (рис. 39).











Рис. 39 Схема положения рычага селектора
автоматической коробки передач


Р (парковка) - в это положение рычаг можно переводить только после полной остановки автомобиля и фиксации его ручным тормозом. Именно в этом положении следует осуществлять запуск двигателя.



R (задний ход) – можно включать, удерживая педаль тормоза нажатой и только после полной остановки автомобиля (иначе не избежать поломок).



N (нейтральное положение) – означает, что крутящий момент от
двигателя не передается ведущим колесам. При этом положении рычага
разрешается запуск двигателя. Во время движения автомобиля «N» не включать - возможна поломка!



D (движение) – именно при этом положении рычага селектора
обеспечивается движение автомобиля в нормальных условиях. В этом
режиме, по мере увеличения или уменьшения скорости движения автомобиля,
автоматически, без участия водителя, последовательно меняются несколько
передач.



D3 (S) - диапазон пониженных передач. Обычно включается на дороге с небольшими подъемами и спусками. Торможение двигателем более эффективно, чем в положении «D».



D2 (L) - второй диапазон пониженных передач. Включается
водителем в тяжелых дорожных условиях (горы, бездорожье и тому
подобное). Торможение двигателем более эффективное, чем в положении «S».



Перевод рычага селектора автоматической коробки передач из положения D в положение D2 или D3 и обратно может производиться во время движения автомобиля.

Автоматические коробки передач последних лет выпуска могут дополнительно оборудоваться переключателями режимов разгона:
  • N – нормальный,
  • Е – экономичный,
  • S – спортивный.

Для начала движения автомобиля следует, нажав правой ногой на педаль тормоза, рукой перевести рычаг селектора из положения Р, R или N в положение D (движение), и затем выключить стояночный тормоз.
При отпускании педали тормоза (правой ногой) - автомобиль начинает
движение! Левая нога в управлении автомобилем вообще не принимает
участия!



Для увеличения скорости движения вам достаточно лишь перенести правую ногу
на педаль газа и плавно на нее нажимать, а передачи сами будут мягко
переключаться от первой до последней по мере увеличения скорости. Для
снижения скорости движения достаточно ослабить усилие на педали газа
или вообще ее отпустить, а передачи, опять же самостоятельно, будут
переключаться в нисходящем порядке.



Если же вам надо более активно снизить скорость или остановиться, то вы должны перенести правую ногу
на педаль тормоза, и всего лишь мягко с ней поработать. Для начала
движения после кратковременной остановки (или после снижения скорости),
снова переносим правую ногу с педали тормоза на педаль газа и автомобиль начинает движение. Причем рычаг селектора постоянно остается в положении D (движение). Перемещать его не надо, кроме как при длительных остановках.



Таким образом, при городском цикле движения, водителю достаточно один
раз перевести рычаг селектора автоматической коробки передач в положение D
(движение), а затем правой ногой, нажимая на педаль газа или тормоза
регулировать скорость движения. Остается лишь работа рулевым колесом,
сигналами поворота и, конечно, головой.

Для тех, кто усмотрел в вышеизложенном явную «халяву», можно
добавить, что учиться водить машину лучше с обычной коробкой передач.
Научившись водить автомобиль с автоматической коробкой, в дальнейшем вы
будете «обречены» управлять машинами только с «автоматом», так как не
сможете правильно работать педалью сцепления. А переучиваться всегда
трудно!


Я - волк! И вожака хочу я трон.
Ведь жизнь имеет волчий нрав.
В ней справедливейший закон -
Кто всех сильнее тот и прав!
 
ShoolerДата: П'ятниця, 22.05.2009, 01:04 | Повідомлення № 17
Супермодератор
Група: Модератори
Повідомлень: 3529
х-статус:
Veni! Vidi! Vici!

Подвеска автомобиля


Ходовая часть автомобиля предназначена для перемещения
автомобиля по дороге, причем с определенным уровнем комфорта, без
тряски и вибраций. Механизмы и детали ходовой части связывают колеса с
кузовом, гасят его колебания, воспринимают и передают силы действующие
на автомобиль.


Находясь в салоне легкового автомобиля, водитель и пассажиры
испытывают медленные колебания с большими амплитудами, и быстрые
колебания с малыми амплитудами. От быстрых колебаний защищает мягкая
обивка сидений, резиновые опоры двигателя, коробки передач и так далее.
Защитой от медленных колебаний служат упругие элементы подвески, колеса
и шины.



Ходовая часть состоит из:
  • передней и задней подвески колес,

  • колес и шин.



Подвеска колес автомобиля


Подвеска предназначена для смягчения и гашения колебаний передаваемых от неровностей дороги на кузов автомобиля.

Благодаря подвеске колес кузов совершает вертикальные, продольные,
угловые и поперечно-угловые колебания. Все эти колебания определяют
плавность хода автомобиля.


Давайте разберемся с тем, как в принципе колеса автомобиля
связаны с его кузовом. Даже если вы никогда не ездили на деревенской
телеге, то, глядя на нее через экран телевизора, вы можете догадаться о
том, что колеса телеги жестко закреплены к ее «кузову» и все
проселочные «колдобины» отзываются на седоках. В том же телевизоре (в
сельском «боевике») вы могли заметить, что на большой скорости телега
рассыпается и происходит это именно из-за ее «жесткости».

Думаю, в городских условиях, было бы смешно и печально увидеть как
«рассыпались» два соседних автомобиля, в то время как вы пытаетесь
объехать детали, от уже рассыпавшихся за час до этого других машин.
Дабы наш транспорт служил подольше, а «седоки» чувствовали себя
получше, колеса автомобилей не жестко связаны с кузовом. К примеру,
если поднять автомобиль в воздух, то колеса (задние вместе, а передние
по отдельности) отвиснут и будут «болтаться», подвешенные к кузову на
всяких там рычагах и пружинах.



Вот это и есть подвеска колес автомобиля. Конечно,
шарнирно закрепленные рычаги и пружины - «железные» и выполнены с
определенным запасом прочности, но эта конструкция позволяет колесам
перемещаться относительно кузова. А правильнее сказать - кузов имеет
возможность перемещаться относительно колес, которые едут по дороге.


Подвеска может быть зависимой и независимой.










Рис. 40. Схема работы зависимой подвески колес автомобиля



Зависимая подвеска (рис. 40), это когда оба колеса одной оси автомобиля связаны между собой жесткой балкой (задние колеса). При наезде на неровность дороги одного из колес, второе наклоняется на тот же угол.










Рис. 41. Схема работы независимой подвески колес автомобиля


Независимая подвеска (рис. 41), это когда колеса одной оси автомобиля не связаны
жестко друг с другом (передние колеса). При наезде на неровность
дороги, одно из колес может менять свое положение, не изменяя при этом
положения второго колеса.



Упругий элемент подвески (пружина или рессора) служит для смягчения ударов и колебаний, передаваемых от дороги к кузову.










Рис. 42. Схема амортизатора

1 - верхняя проушина; 2 - защитный кожух; 3 - шток; 4 - цилиндр; 5
- поршень с клапанами сжатия и «отбоя»; 6 - нижняя проушина; 7 - ось
колеса; 8 - кузов автомобиля



Гасящий элемент подвески – амортизатор (рис.42) необходим для
гашения колебаний кузова за счет сопротивления, возникающего при
перетекании жидкости через калиброванные отверстия из полости «А» в
полость «В» и обратно (гидравлический амортизатор). Также могут
применяться газовые амортизаторы, в которых сопротивление возникает при
сжатии газа.










Рис. 43. Передняя подвеска, на примере автомобиля ВАЗ 2105
(для увеличения изображения кликните по рисунку)

1 - подшипники ступицы переднего колеса; 2 - колпак ступицы; 3 -
регулировочная гайка; 4 - шайба; 5 - цапфа поворотного пальца; 6 -
ступица колеса; 7 - сальник; 8 - тормозной диск; 9 - поворотный кулак;
10 - верхний рычаг подвески; 11 - корпус подшипника верхней опоры; 12 -
буфер хода сжатия; 13 - ось верхнего рычага подвески; 14 - кронштейн
крепления штанги стабилизатора; 15 - подушка штанги стабилизатора; 16 -
штанга стабилизатора; 17 - ось нижнего рычага; 18 - подушка штанги
стабилизатора; 19 - пружина подвески; 20 - обойма крепления штанги
амортизатора; 21 - амортизатор; 22 - корпус подшипника нижней опоры; 23
- нижний рычаг подвески



Стабилизатор поперечной устойчивости автомобиля предназначен для
повышения управляемости и уменьшения крена автомобиля на поворотах
(рис.43). На повороте кузов автомобиля одним своим боком прижимается к
земле, в то время как второй бок хочет уйти «в отрыв» от земли. Вот в
отрыв-то, ему и не дает возможности уйти стабилизатор, который,
прижавшись к земле одним концом, вторым своим концом прижимает и другую
сторону автомобиля. А при наезде какого-либо колеса на препятствие,
стержень стабилизатора закручивается и стремится побыстрее вернуть это
колесо на свое место.


Я - волк! И вожака хочу я трон.
Ведь жизнь имеет волчий нрав.
В ней справедливейший закон -
Кто всех сильнее тот и прав!
 
ShoolerДата: П'ятниця, 22.05.2009, 01:05 | Повідомлення № 18
Супермодератор
Група: Модератори
Повідомлень: 3529
х-статус:
Veni! Vidi! Vici!

Углы установки передних колес


Раз уж мы с вами начали говорить об устойчивости и управляемости
автомобиля, то имеет смысл сразу разобраться и с углами установки
передних колес, хотя это тема, как ходовой части автомобиля, так и его
рулевого управления.

Наверняка вы слышали такие слова как «сход» и «развал», чаще водители произносят их слитно - сход-развал. Давайте разберемся с тем, что означают эти слова.

Если отойти от машины подальше (по ходу движения), обернуться и
посмотреть на передние колеса, то те из вас, у кого «глаз–алмаз» смогут
увидеть, что колеса стоят на дороге не перпендикулярно ей и не
параллельно друг другу (рис.44). Они как бы «развалились» в стороны от
вертикальной оси, а траектории их движения «сходятся» в перспективе, то
есть они смотрят чуть-чуть друг на друга. Ну, так это и есть углы
установки передних колес, что в обиходе называется «развал» колес и их
«сход» (схождение).











Рис. 44. Углы установки передних колес автомобиля

а) схождение (вид сверху)

б) развал (вид спереди)

в) продольный наклон поворотной оси (кулака)

Это были углы, видимые острым глазом. Но есть еще и
невидимые: продольный и поперечный углы наклона оси поворотной стойки
(кулака) подвески колес, углы одновременного поворота правого и левого
колес автомобиля. Невидимые углы устанавливаются на заводе-изготовителе
автомобиля и, как правило, не требуют вмешательства со стороны водителя
на протяжении всего срока службы машины.

Ну, а «развал» колес и их «схождение» обеспечивается и
регулируется с помощью специально предназначенных для этого шайб в
подвеске передних колес и за счет укорачивания или удлинения боковых
тяг в рулевом приводе.

Однако остается непонятным – для чего нужны все эти углы?

Есть пухлые тома и не одна диссертация по разделу науки об
автомобиле – его управляемости. В объеме этой книги мы с вами
ограничимся лишь основными понятиями этого раздела. Давайте для начала
вернемся к забытому нами велосипеду.

При езде на велосипеде заметно наблюдается эффект
стабилизации. За счет продольного наклона вилки переднего колеса
(вперед по ходу), это колесо всегда стремится занять положение для
движения прямо. Именно по этой причине можно ехать на велосипеде, не
держась за руль!

Точно также и в автомобиле, если вы не ухватились за рулевое
колесо с «побелением костяшек пальцев», то машина хочет, и будет ехать
прямо. Водителю остается лишь чуть корректировать направление движения
автомобиля и не мешать ему. Обеспечивается это не только продольным
наклоном вертикальной оси поворотной стойки подвески колес, но и всеми
вышеперечисленными углами.

Все эти углы вместе взятые обеспечивают:

  • устойчивое прямолинейное движение автомобиля,
  • уменьшение усилия, прикладываемого к рулевому колесу на повороте,
  • качение передних колес на повороте, без проскальзывания,
  • самовозврат передних колес в прямолинейное положение по окончании поворота,
  • смягчение ударов по подвеске колес от неровностей дороги,
  • снятие излишних нагрузок с наиболее ответственных деталей и подшипников.

Догадываюсь о ваших мыслях относительно этого списка. Успокойтесь перед
вами не диссертация, а книга о принципиальном устройстве легкового
автомобиля. Поэтому вам необходимо знать только то, что углы эти есть,
их необходимо поддерживать в пределах рекомендаций завода-изготовителя
вашего автомобиля и пользоваться тем, что эти углы дают лично вам.

Тем из вас, кто уже водит автомобиль, пусть даже он пока
учебный, не мешает знать и использовать на практике одно из
перечисленных свойств правильно установленных передних колесах. После
поворота они сами хотят вернуться в исходное положение (для движения
прямо) и не стоит им мешать в этом благом намерении. Вам остается лишь
слегка придерживать рулевое колесо и оно, скользя в ваших руках,
самостоятельно найдет свое среднее положение. Ну, а если честно, то
рулю в последний момент все-таки надо немного помочь, так как скорость
его возврата, при приближении к исходному положению, заметно снижается.
Поэтому сначала руль активно скользит в руках, а потом водитель лишь
слегка его доворачивает.



Я - волк! И вожака хочу я трон.
Ведь жизнь имеет волчий нрав.
В ней справедливейший закон -
Кто всех сильнее тот и прав!
 
ShoolerДата: П'ятниця, 22.05.2009, 01:07 | Повідомлення № 19
Супермодератор
Група: Модератори
Повідомлень: 3529
х-статус:
Veni! Vidi! Vici!

Колеса, шины


Колеса принимают крутящий момент от двигателя, и за счет сил
сцепления с дорогой обеспечивают движение автомобиля, а также они
воспринимают и сглаживают удары и толчки от неровностей поверхности
дороги. От них зависят возможность разгона и торможения, управляемость
и устойчивость, плавность хода и безопасность автомобиля.



Колеса состоят из (рис. 45):
  • диска с ободом,
  • шины.











Рис. 45. Колесо легкового автомобиля

a) устройство колеса

б) уплотняющий буртик на ободе бескамерной шины


1 - диск колеса; 2 - обод; 3 - борт; 4 - камера; 5 - боковина; 6 - корд; 7 - протектор



Диск, с приваренным к нему ободом, крепится к ступице колеса
(см. рис. 43) или к полуоси заднего моста с помощью конических болтов
или гаек. В дальнейшем, диск вместе с ободом будем называть просто –
диском, так как на легковых автомобилях, в отличие от грузовиков, обод
не является съемным, а составляет с диском одно целое.



Шина может быть камерной или бескамерной.



В камерной шине находится резиновая камера, которая и заполняется воздухом. А сама шина без камеры называется покрышкой.



Покрышка состоит из каркаса (корда) и протектора, а также боковин и бортов (рис. 45).



Каркас шины является главной частью покрышки, ее силовой основой. Он выполняется из нескольких слоев специальной ткани – корда.
Корд воспринимает давление сжатого воздуха изнутри и нагрузки от дороги
снаружи. Материалом нитей корда могут служить: хлопок, вискоза, капрон,
нейлон, металлическая проволока, стекловолокно и прочие материалы.



Протектор это толстый слой резины с определенным рисунком, он
расположен на наружной поверхности покрышки и непосредственно
соприкасается с поверхностью дороги.



Рисунок протектора может быть дорожным, универсальным и специальным, в зависимости от условий эксплуатации автомобиля.


Каждый человек меняет обувь в зависимости от сезона. Если туфли
на высоком каблуке идеальны для сухого асфальта или паркета, то в них
абсолютно невозможно передвигаться по грязи, мокрому снегу или льду. А
шины – это обувь вашего автомобиля, и если вы подбираете рисунок
протектора, в зависимости от условий эксплуатации, то поступаете очень
мудро. Это повышает безопасность движения вашего автомобиля, а также
обеспечивает безопасность и других участников дорожного движения.













а) диагональное

б) радиальное


Разглядывая зимнюю покрышку, обратите внимание на то, что она имеет
направленный рисунок протектора, то есть она должна вращаться только по
стрелке, нанесенной на ее боковине. При этом покрышка может
устанавливаться только на правую сторону автомобиля или только на
левую. Перестановка колес с зимними шинами с одной стороны на другую не
допускается.



В бескамерной шине отсутствует, и не предусмотрена, резиновая
камера для воздуха. Полость, заключенная между покрышкой и ободом
должна быть герметичной, так как непосредственно она и заполняется
воздухом. Поэтому диск для бескамерной шины отличается от обычного
диска наличием уплотняющих буртиков на ободе (рис. 45б). При покупке
дисков на это следует обращать внимание. Если же вы используете шины с
камерой, то подойдут любые диски, буртики вам не помешают.

Что касается эксплуатации камерных и бескамерных шин, могу
отметить, что был не прав, много лет используя только камерные шины. В
течение года приходилось по 4 - 5 раз и более прибегать к услугам
шиномонтажа. Перешел на бескамерные и забыл об этих проблемах, так как
эти шины могут «выдерживать» несколько небольших проколов за счет
герметизирующего слоя.

Однако каждый водитель сам выбирает «обувь» для своей машины,
можно только пожелать вам удачной покупки и счастливой дороги, не
навязывая свою точку зрения.



Шины бывают с диагональным и радиальным расположением нитей корда, в зависимости от конструкции каркаса.



В диагональных шинах нити корда располагаются
перекрестно, угол их наклона составляет 35 - 38о (рис. 46а). То есть
они соединяют боковины покрышки по диагонали.



В радиальных шинах (рис. 46б) нити корда расположены почти под прямым углом по отношению к бортам.


Основными достоинствами радиальных шин являются: хорошее
сцепление с дорогой, малое сопротивление качению и большой срок службы.
Так как они более эластичны, чем диагональные, то поездка на автомобиле
становится более комфортной и безопасной. Однако при грубом обращении с
радиальными шинами, срок их службы может снизиться до первого наезда на
бордюрный камень, ввиду слабых по прочности боковин таких шин.


Маркировка шин


При покупке шин внимательно изучайте их маркировку. Например, на боковине шины можно увидеть надпись 175/70 R13. Это означает:
  • 175 –ширина профиля шины в миллиметрах,
  • 70 – соотношение высоты профиля шины к ее ширине в процентах,
  • R – радиальная шина (с радиальным расположением нитей корда),
  • 13 – посадочный диаметр шины в дюймах (один дюйм равен 2,54 сантиметра).

Параметры шин и дисков для конкретной модели вашего автомобиля вы можете найти в заводской инструкции по его эксплуатации


Основные неисправности подвески и колес

Шум и стуки в подвеске возникают из-за ослабления болтов крепления, износа шарниров, поломки пружины, неисправного амортизатора.

Для устранения неисправности необходимо проверить и подтянуть крепления
элементов подвески, а вышедшие из строя узлы и детали заменить на
новые.



Повышенный и неравномерный износ шин происходит по причине
износа шаровых шарниров подвески, дисбаланса колес, при нарушенных
углах установки передних колес и грубого стиля вождения.

Для устранения неисправности следует восстановить углы установки
передних колес, заменить изношенные детали, отбалансировать колеса и
изменить стиль вождения.



Увод автомобиля в сторону от прямолинейного движения происходит
в случае нарушения углов установки передних колес, неодинакового
давления воздуха в шинах, деформации рычагов передней подвески,
неодинаковой жесткости пружин, повреждения верхней опоры одной из
телескопических стоек, поломки стабилизатора поперечной устойчивости
автомобиля.

Для устранения неисправности необходимо отрегулировать углы
установки передних колес в соответствии с рекомендациями
завода-изготовителя, выровнить давление воздуха в шинах, заменить
изношенные или деформированные детали и узлы.



Повышенные вибрации при движении могут появиться из-за
дисбаланса колес, вздутия на боковине шины («грыжи»), повреждения
(деформации) дисков колес, неудовлетворительного состояния подшипников
ступиц колес, износа шаровых опор рычагов подвески.



Для устранения неисправности следует отбалансировать колеса, заменить поврежденные шины и диски колес, отрегулировать или заменить подшипники ступиц, заменить шаровые опоры.


Эксплуатация ходовой части


Наверное, каждый владелец автомобиля понимает серьезность
последствий неисправностей, которые могут возникнуть в ходовой части
автомобиля. Какое влияние они окажут на поведение машины, движущейся по
дороге?! Ведь даже на разумной скорости эти неисправности могут
привести к печальным последствиям, а о любителях «безумной» скорости в
этом случае лучше даже и не говорить.

При нормальной эксплуатации ходовой части элементы подвески колес
обычно не требуют тщательного визуального контроля. Вот если что-то
начало «поскрипывать», «повизгивать» или издавать другие необычные
звуки, появились заметные вибрации, машина стала немного приседать на
один «бок», то тогда надо обязательно найти источник дискомфорта и
устранить его причину.


Проблемы, возникающие при замене пружин, рессор, рычагов или
подшипников ступиц колес, лучше решать мастеру. Конечно, читающие эту
книгу водители из сельской местности, будут смеяться над постоянным
«посыланием» к механику. Если живешь на земле, а ближайший автосервис
далеко, то приходится все делать самому и это нормальное явление.
Заменить неисправный узел в сборе, обычно не вызывает проблем. Но
попытка залезть вовнутрь, допустим амортизатора или другого сложного
устройства с нашим любимым инструментом – молотком, заканчивается
выбрасыванием этого узла после ремонта максимум через неделю.


Кстати о надоевших в экзаменационных билетах амортизаторах.
Если амортизаторы не работают, то при наезде на любую неровность
дороги, передняя или задняя часть автомобиля может после этого долго
качаться в вертикальной плоскости («прыгать» по дороге), несколько
ухудшая управляемость автомобиля и комфортность поездки. Естественно
неисправный амортизатор следует поменять на новый. Однако закон не
запрещает эксплуатацию автомобиля с неисправными амортизаторами.

Срок службы подвески колес и самих колес, опять же, тесно связан
со стилем вождения автомобиля. Любая грубость в отношении машины будет
активно отражаться на состоянии и долговечности ходовой части.


На дорогах автомобиль попадает в ямы, встречаются рельсы и
другие «неприятности», и если не повезет, то происходит деформация
диска колеса. Когда не удается выправить диск, его необходимо поменять,
иначе он своими вибрациями может вывести из строя всю подвеску.

Помните о том, что современная шина «боится» ударов о бордюры,
разлитого бензина или дизельного топлива, других агрессивных жидкостей
и, конечно же, различных мелких и острых предметов в изобилии
присутствующих на наших дорогах.

Пройдитесь по обочине любой дороги хотя бы с полкилометра, думаю
после этого, даже у «крутых» машин и их водителей, не будет желания
объезжать стоящие в пробке автомобили с правой стороны. Количество
металлических и стеклянных предметов, просто валяющихся или вдавленных
в землю на дороге, около нее и на обочине, превышает все разумные
пределы. Однажды мне довелось «поймать» колесом свечу зажигания,
которая впилась своей верхней частью в протектор шины и дошла-таки до
своей цели - камеры.


Эксплуатируя колеса, следует помнить о необходимости их
периодической балансировки. При движении с малой скоростью или по
плохой дороге, это практически никак не влияет на машину. Но если
дорожные условия позволяют двигаться с большой скоростью, то на
неотбалансированных колесах у вас это не получится, так как просто
невозможно ехать из-за самопроизвольного «дерганья» рулевого колеса в
руках и сильной вибрации всего автомобиля. Кроме активного износа шин,
не прошедших балансировку, идет интенсивнейший износ всех элементов
трансмиссии, ходовой части, рулевого управления и тормозной системы.
Молодые водители, пренебрегающие балансировкой, добровольно выводят из
строя свой автомобиль.


Идеальный вариант для автомобиля и водителя, когда все пять
колес имеют одинаковые шины, они отбалансированы и накачены воздухом с
одинаковым давлением. Давление в современных шинах, как правило, не
удается определить «на глаз». И если вы не старый профессионал,
определяющий правильность накачки колес ударом ноги по покрышке, то
следует взять в руки манометр, «Инструкцию по эксплуатации» вашего
автомобиля и проверить давление в шинах. А вообще эту проверку
необходимо производить хотя бы раз-два в неделю. Поездки на колесах с
разным давлением приводят к повышенному износу покрышек, а сам
автомобиль в это время весьма неустойчиво ведет себя на дороге.
Рекомендуется периодически производить перестановку колес (для их
равномерного износа) согласно схеме, предлагаемой инструкцией к
автомобилю. Ну а в случае прокола колеса, его монтаж-демонтаж все-таки
лучше делать в мастерской и с обязательной балансировкой.


Прочие повреждения колес и их подвески в процессе эксплуатации
автомобиля, это проявление неаккуратности водителя, манеры «бить»
колесами бордюры и рельсы, делать все повороты с обязательным «визгом
резины». А ведь все это приводит к аварийному состоянию машины и
незапланированным расходам. Если такой водитель не слушает
рекомендаций, не следует закону дороги и продолжает издеваться над
машиной, то последствия «шуток» с ходовой частью автомобиля могут быть
самые непредвиденные и печальные. Это то самое ружье, которое уж если
висит на стене, то обязательно когда-нибудь выстрелит.



Я - волк! И вожака хочу я трон.
Ведь жизнь имеет волчий нрав.
В ней справедливейший закон -
Кто всех сильнее тот и прав!
 
ShoolerДата: П'ятниця, 22.05.2009, 01:08 | Повідомлення № 20
Супермодератор
Група: Модератори
Повідомлень: 3529
х-статус:
Veni! Vidi! Vici!

Неисправности ходовой части, при которых запрещается эксплуатация автомобиля


5.1. Шины легковых автомобилей имеют остаточную высоту рисунка
протектора менее 1,6 мм, грузовых автомобилей — 1 мм, автобусов — 2 мм,
мотоциклов и мопедов — 0,8 мм.

Чтобы понять, что это такое, возьмите в руки свои ботинки и рассмотрите
рисунок подошвы. Если рисунка нет, значит, его высота равна нулю и при
ходьбе по скользкой дороге вы будете постоянно поскальзываться, а может
быть и падать. Если рисунок выступает и не сильно изношен, то ходить
удобно - обувь не скользит, а фиксирует своим рисунком (протектором)
положение ноги человека на дороге. Если же у вас рельефная горная
подошва, то вообще никаких проблем нет.

То же самое относится и к рисунку протектора шины. Не
забывайте, что при сильном износе протектора шин, автомобиль начинает
значительно хуже цепляться за дорогу и легче скользить по ней.

Требования к протектору шин прицепа, такие же, как и к шинам автомобиля-тягача.

5.2. Шины имеют местные повреждения (пробои, порезы, разрывы),
обнажающие корд, а также расслоение каркаса, отслоение протектора и
боковины.

Вы познакомились с устройством шины и должны понимать всю опасность
возможных последствий при незначительных с виду «местных повреждениях»,
и тем более при повреждении основы покрышки – корда. Давление воздуха в
шине очень большое, приблизительно 1,8 - 2 кг/см2. При движении на
поврежденной шине самая большая неприятность, это мгновенный выход
воздуха из шины («взрыв» шины), при котором автомобиль внезапно
начинает отклоняться в сторону, вышедшего из строя колеса.

Особенно опасен «взрыв» одного из передних колес – машина
резким прыжком сворачивает в сторону! Требуется немало усилий, чтобы
удержать автомобиль на дороге, снизить скорость и остановиться.
Неопытный водитель при этом обычно пугается и теряется. А в результате
автомобиль может «вынести» на полосу встречного движения (взрыв левого
колеса) или в ближайший лес (взрыв правого колеса).

При внезапном «взрыве» задних колес обычно не наступает уж
очень тяжелых последствий, так как машина не прыгает в сторону, а
просто хочет уйти с дороги и водители, как правило, удачно возвращают
ее на место. Однако даже сам звук, похожий на выстрел из
крупнокалиберного ружья, может испугать своей внезапностью и привести к
потере водителем контроля над автомобилем.

Для любого водителя, также как и для пешехода, абсолютно
понятно то, что если его обувь износилась и прохудилась, то ее надо
менять на новую. А иначе можно простудиться и заработать насморк. С
«обувью» для машины то же самое! Изношенные и поврежденные шины надо
менять. В противном случае, последствия могут быть намного серьезнее и
страшнее, чем насморк.

5.3. Отсутствует болт (гайка) крепления или имеются трещины диска и ободьев колес.

Комментировать отсутствие одного или нескольких болтов крепления колес,
а также их плохую затяжку не очень хочется. Вершиной внутренней
беспорядочности водителя является ситуация, когда он теряет колесо при
движении автомобиля. А если вы думаете, что такого не бывает, то
ошибаетесь, спросите у «видавших виды».

Даже если вы «никакой» специалист по железу, начало «болтания»
колеса при движении автомобиля чувствуется как водителем, так и
пассажирами. Как бы сильно вы не были озабочены проблемами своей «вне
автомобильной» жизни, не забывайте о том, что рядом с вашим автомобилем
едут другие машины, а еще по дорогам ходят и пешеходы. Ведь
оторвавшееся и укатившееся на полкилометра колесо может натворить
немало бед! Вспомните рассказ о маховике.

Трещины на диске колеса могут привести к тому, что колесо не
укатится от автомобиля, как в предыдущем примере, а останется грудой
железа вперемешку с резиной на дороге. Ну, а где в это время будет
автомобиль, зависит от того, насколько вам повезет.

Замятые и деформированные диски колес дают сильные вибрации,
которые при движении машины передаются на рулевое колесо и выводят из
строя, как элементы рулевого управления и подвески колес, так и детали
других узлов автомобиля.

Неисправности ходовой части автомобиля по степени тяжести
последствий сравнимы, пожалуй, с отказом тормозов или рулевого
управления, при этом могут пострадать абсолютно посторонние люди.
Будьте внимательны и предупредительны в этом серьезном вопросе,
периодически контролируйте состояние узлов и деталей ходовой части
автомобиля.

5.4. Шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют модели транспортного средства.

Пешеходам не приходит в голову носить обувь на 2 - 3 размера больше или
меньше своего, так как в такой обуви совершенно невозможно
передвигаться. А вот некоторые водители пытаются «обуть» свою машину в
неподходящую «обувь», да еще потом после аварии на повороте дороги
спрашивают: «А, чего это она (покрышка) соскочила, а?».

Для каждого автомобиля выпускаются и продаются соответствующие
шины. Во времена всеобщего дефицита трудно было найти любое колесо.
Сейчас это сделать совсем не сложно, по причине огромного ассортимента
как отечественных, так и импортных шин (позволяли бы только средства).
Обращайте внимание на размеры шин при покупке, они должны
соответствовать модели именно вашего автомобиля.

Обычно, с допустимой нагрузкой, проблем не бывает, так как
запас прочности современных шин очень большой. Однако, найдя где-нибудь
на чердаке завалявшуюся покрышку, стоит уточнить подходит ли она к
вашему двухтонному джипу.

5.5.
На одну ось автобуса, легкового автомобиля или прицепа к нему
установлены диагональные шины совместно с радиальными или шины с
различным рисунком протектора.

Опять вернемся к нашей обуви. Если на одну ногу надеть ботинок
не соответствующий тому, что надето на другой, то невозможно будет
передвигаться ни по паркету, ни по снегу.

Эффект, возникающий при этом можно ощутить, надев на одну ногу
туфлю на высоком каблуке и кожаной подошве, а на другую без каблука и
на рифленой резиновой подошве. Даже представить не берусь, ваше
состояние во время прогулки, но догадываюсь о реакции окружающих.

Ну а в автомобильных делах, не до смеха. На одной оси
автомобиля должны быть установлены оба диагональных или оба радиальных
колеса. В противном случае, из-за разницы в характеристиках
диагональных и радиальных шин, при движении машину обязательно будет
«уводить» в сторону. А при интенсивном или экстренном торможении – вам
гарантирован занос. Все это связано с тем, что в то время как
диагональная шина «стоит колом» на дороге, радиальная «распластывается»
по ней. Соответственно у колес справа и слева будет различный
коэффициент сцепления с дорогой, что неминуемо приведет к уводу
автомобиля при движении и его заносу при торможении.

Рисунок протектора шин на одной оси автомобиля должен быть
одинаковым. А иначе опять не избежать «танцев» на дороге. Ваш
автомобиль не будет двигаться по заданной траектории, что особенно
опасно в условиях интенсивного движения и на скользкой дороге.

На паре передних колес автомобиля допускается иметь рисунок
протектора, отличающийся от пары задних. Но в этом случае неудобно
пользоваться запасным колесом. При проколе одного из колес, вы будете
вынуждены или нарушать закон, или возить с собой два запасных колеса,
по одному для каждой пары.

Все вышеизложенное относится также и к колесам прицепа. И если у вас встал вопрос о замене покрышек на прицепе к своей машине, то не имеет смысла покупать комплект шин другого типа или с рисунком протектора, отличным от колес самого автомобиля. Лучше,
если шины тягача и прицепа будут взаимозаменяемы, так удобнее и дешевле.



Я - волк! И вожака хочу я трон.
Ведь жизнь имеет волчий нрав.
В ней справедливейший закон -
Кто всех сильнее тот и прав!
 
ShoolerДата: П'ятниця, 22.05.2009, 01:09 | Повідомлення № 21
Супермодератор
Група: Модератори
Повідомлень: 3529
х-статус:
Veni! Vidi! Vici!

Рулевое управление


Во время движения автомобиля по дороге естественно возникает
необходимость в изменении направления его движения, уменьшении
скорости, остановке и стоянке. Все это обеспечивают механизмы
управления, которые включают в себя рулевое управление и тормозную систему.

Рулевое управление служит для обеспечения движения автомобиля в заданном водителем направлении.


Рулевое управление состоит из:
  • рулевого механизма,
  • рулевого привода.

Рулевой механизм служит для увеличения и передачи на рулевой
привод усилия, прилагаемого водителем к рулевому колесу. В
отечественных легковых автомобилях распространение получили рулевые
механизмы червячного и реечного типа.


Рулевой механизм червячного типа состоит из (рис. 47):
  • рулевого колеса с валом,
  • картера червячной пары,
  • пары «червяк-ролик»,
  • рулевой сошки.











Рис. 47 Схема рулевого управления с механизмом типа "червяк-ролик”

1 - рулевое колесо; 2 - рулевой вал с “червяком”; 3 - “ролик” с
валом сошки; 4 - рулевая сошка; 5 - средняя тяга; 6 - боковые тяги; 7 -
поворотные рычаги; 8 - передние колеса автомобиля; 9 - маятниковый
рычаг; 10 - шарниры рулевых тяг

В картере рулевого механизма в постоянном
зацеплении находится пара «червяк-ролик». Червяк есть ни что иное, как
нижний конец рулевого вала, а ролик, в свою очередь, находится на валу
рулевой сошки. При вращении рулевого колеса ролик начинает скользить по
зубьям червяка, что приводит к повороту вала рулевой сошки. Червячная
пара, как и любое другое зубчатое соединение, требует смазки, и поэтому
в картер рулевого механизма заливается масло, марка которого указана в
инструкции к автомобилю.

Результатом взаимодействия пары «червяк-ролик» является
преобразование вращения рулевого колеса в поворот рулевой сошки в ту
или другую сторону. А далее усилие передается на рулевой привод и от
него уже на управляемые (передние) колеса.

В современных автомобилях применяется безопасный рулевой вал,
который может складываться или ломаться при ударе водителя о рулевое
колесо во время аварии во избежание серьезного повреждения грудной
клетки.



Рулевой привод предназначен для передачи усилия от рулевого механизма на управляемые колеса, обеспечивая при этом их поворот на неодинаковые углы.

Углы должны быть различными, для того чтобы колеса могли двигаться
по дороге без проскальзывания. Ведь при движении на повороте каждое из
колес описывает свою окружность отличную от другой, причем внешнее
(дальнее от центра поворота) колесо движется по большему радиусу, чем
внутреннее. А, так как центр поворота у них общий, то соответственно
внешнее колесо необходимо повернуть на больший угол, чем внутреннее.
Это и обеспечивается конструкцией, так называемой, «рулевой трапеции»,
которая включает в себя рулевые тяги с шарнирами и поворотные рычаги.


Каждая рулевая тяга на своих концах имеет шарниры, для того
чтобы подвижные детали рулевого привода могли свободно поворачиваться
относительно друг друга и кузова в разных плоскостях.

Рулевой привод можно сравнить с вашими руками. Руки очень подвижны
и тоже имеют множество шарниров - суставов, что позволяет изменять
положение предметов в пространстве или перемещать их относительно друг
друга и вашего тела.



Рулевой привод, применяемый с механизмом червячного типа (рис. 47) включает в себя:
  • правую и левую боковые тяги,
  • среднюю тягу,
  • маятниковый рычаг,
  • правый и левый поворотные рычаги колес.











Рис. 48 Схема рулевого управления с механизмом типа “шестерня-рейка”

1 - рулевое колесо; 2 - вал с приводной шестерней; 3 - рейка
рулевого механизма; 4 - правая и левая рулевые тяги; 5 - поворотные
рычаги; 6 - направляющие колеса


Рулевой механизм реечного типа (рис. 48) отличается от
червячного тем, что вместо пары «червяк–ролик» применяется пара –
«шестерня–рейка». Иными словами, поворачивая рулевое колесо, водитель
на самом деле вращает шестерню, которая заставляет рейку перемещаться
вправо или влево. А дальше рейка передает усилие, прилагаемое к
рулевому колесу, на рулевой привод.



Рулевой привод, применяемый с механизмом реечного типа
(рис. 48), также отличается от своего предшественника. Он упрощен и
имеет всего две рулевые тяги. Тяги передают усилие на поворотные рычаги
телескопических стоек подвески колес и соответственно поворачивают их
вправо или влево.

Основные неисправности рулевого управления
Увеличенный люфт рулевого колеса, а также стуки
могут явиться следствием ослабления крепления картера рулевого
механизма, рулевой сошки или кронштейна маятникового рычага,
чрезмерного износа шарниров рулевых тяг или втулок маятникового рычага,
износа передающей пары («червяк-ролик» или «шестерня-рейка») или
нарушения регулировки ее зацепления.

Для устранения неисправности следует подтянуть все крепления,
отрегулировать зацепление в передающей паре, заменить изношенные
детали.



Тугое вращение рулевого колеса может быть из-за неправильной
регулировки зацепления в передающей паре, отсутствия смазки в картере
рулевого механизма, нарушения углов установки передних колес.

Для устранения неисправности необходимо отрегулировать зацепление
в передающей паре рулевого механизма, проверить уровень и при
необходимости долить смазку в картер, отрегулировать углы установки
передних колес в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.

Эксплуатация рулевого управления Если вы загляните в Правила
дорожного движения и найдете перечень неисправностей, при которых
запрещается дальнейшее движение автомобиля (п.2.3.1.), то на первом
месте стоит неработоспособная тормозная система, а рулевое управление
только на втором. Объективно это неправильно, так как из собственной
практики могу сказать (да и в кино показывают), что при определенных
навыках вождения автомобиля в экстренной ситуации, можно остановиться и
без тормозов. А вот когда отказывает рулевое управление, то лучше если
вам это только приснится в кошмарном сне, да и то, следует побыстрее
проснуться.

Дабы этот кошмар не произошел с вами наяву, необходимо просто
помнить о серьезности последствий неисправностей рулевого управления и
прислушиваться к своим ощущениям во время движения автомобиля. Звуки и
вибрации обычно подсказывают месторасположение «заболевшего» органа
автомобиля. И если у вас появилось подозрение на неисправность в
рулевом управлении, то следует немедленно, самостоятельно или с помощью
специалиста, найти эту неисправность и устранить ее.


А вообще, всем известно выражение: «Лучшее лечение это –
профилактика». Поэтому каждый раз, общаясь со своим автомобилем снизу
(на смотровой яме или эстакаде), одним из первых дел следует проверить
элементы рулевого привода и механизма. Все защитные резинки должны быть
целы, гайки зашплинтованы, рычаги в шарнирах не должны болтаться и так
далее. Люфты в шарнирах привода легко определяются, когда помощник
покачивает рулевое колесо, а вы на ощупь, по взаимному перемещению
сочлененных деталей, находите неисправный узел. К счастью времена
всеобщего дефицита прошли, и есть возможность приобрести качественные
детали, а не те многочисленные подделки, которые выходят из строя через
неделю эксплуатации, как это было в недавнем прошлом.


Как уже неоднократно говорилось, решающую роль в долговечности
деталей и узлов автомобиля играют стиль вождения, состояние дорог и
своевременное обслуживание. Все это влияет и на срок службы деталей
рулевого управления. Когда водитель постоянно дергает руль, крутит его
на месте, прыгает по ямам и устраивает гонки по бездорожью - происходит
интенсивный износ всех шарнирных соединений привода и деталей рулевого
механизма. Если после «жесткой» поездки ваш автомобиль при движении
стало уводить в сторону, то в лучшем случае вы обойдетесь регулировкой
углов установки передних колес, ну а в худшем - затраты будут более
ощутимы, так как придется заменить поврежденные детали.

После замены любой из деталей рулевого привода или при уводе
автомобиля от прямолинейного движения необходимо отрегулировать
«сход-развал» передних колес (рис. 44). Работы по этим регулировкам
следует проводить на стенде автосервиса с использованием специального
оборудования.


Я - волк! И вожака хочу я трон.
Ведь жизнь имеет волчий нрав.
В ней справедливейший закон -
Кто всех сильнее тот и прав!
 
ShoolerДата: П'ятниця, 22.05.2009, 01:11 | Повідомлення № 22
Супермодератор
Група: Модератори
Повідомлень: 3529
х-статус:
Veni! Vidi! Vici!

Неисправности рулевого управления, при которых запрещается эксплуатация автомобиля



2.1. Суммарный люфт в рулевом управлении превышает следующие значения:

- легковые автомобили и созданные на из базе грузовые автомобили и автобусы – не более 10 градусов.



«А что это за нерусское слово такое - люфт?» - часто приходится слышать
этот вопрос от будущих водителей. Вот сейчас мы с этим и разберемся.

Если вы встанете около одного из передних колес вашего автомобиля
и попросите кого-нибудь покрутить рулевое колесо туда-сюда на небольшой
угол, то «с ужасом» увидите, что колесо-то стоит на месте! Не
пугайтесь, это нормальное явление. Прежде чем колеса начнут
поворачиваться, выбираются все зазоры в рулевом механизме и в
сочленениях рулевых тяг. Вот это и есть «люфт», то есть свободный ход
рулевого колеса без поворота передних колес. Однако любой люфт должен
быть в пределах нормы.


Если суммарный люфт рулевого управления превышает 10О, то
эксплуатация вашего автомобиля запрещена, так как движение по заданной
траектории становится весьма проблематичным, а в условиях интенсивного
движения просто невозможным. Автомобиль «рыскает» по дороге с большими
перемещениями в поперечном направлении, что может повлечь за собой
неприятные контакты с другими участниками движения. При движении за
городом на большой скорости этот эффект может усилиться и, в конце
концов, водитель просто потеряет контроль над поведением машины на
дороге. Кроме того, повышенный люфт руля, требует постоянной коррекции
направления движения автомобиля, вследствие чего водитель сильно
утомляется, что не может не сказаться на общей безопасности дорожного
движения.


2.2. Имеются не предусмотренные конструкцией перемещения деталей и
узлов; резьбовые соединения не затянуты или не зафиксированы
установленным способом.


Эксплуатация автомобиля очень
опасна, если имеются проблемы в креплениях многочисленных шарниров
рулевых тяг, рулевого механизма, когда сорваны или не затянуты
резьбовые соединения, а также, если они ненадежно зафиксированы. При
движении машины, из-за постоянных вибраций возможно разъединение
элементов рулевого управления. А это уже ведет к полной или частичной
потере управляемости автомобиля, что приводит к непредсказуемости
траектории его движения. Причем водитель, независимо от его опыта,
будет бессилен в этой ситуации.


Вот почему в рулевом управлении все резьбовые соединения
затянуты специальными гайками, которые еще и фиксируются шплинтами от
самопроизвольного отворачивания. А в некоторых конструкциях применяются
разовые самофиксирующиеся гайки. И не стоит экономить на «копеечных»
деталях, повторно используя разовую гайку или погнутый шплинт, ведь эта
экономия может весьма плачевно аукнуться.


2.3. Неисправен или отсутствует предусмотренный конструкцией
усилитель рулевого управления или рулевой демпфер (для мотоциклов).



Для начала надо разобраться с тем, что такое «усилитель рулевого управления».


Гидроусилитель (рис. 49) предназначен для облегчения
работы водителя при повороте рулевого колеса. Он состоит из насоса,
распределительного устройства и гидроцилиндра.










Рис. 49 Схема гидроусилителя рулевого управления

1 - насос усилителя; 2 - распределительное устройство; 3 - трубки
для подачи масла; 4 - силовой цилиндр усилителя; 5 - поршень усилителя
со штоком; 6 - маятниковый рычаг; 7 - емкость для масла


При повороте рулевого колеса распределительное устройство
направляет жидкость под давлением в одну из полостей гидроцилиндра, тем
самым, помогая водителю на поворотах. При повороте налево, жидкость под
давлением поступает в полость «А» (рис. 49), а при повороте направо в
полость «Б». Когда двигатель не работает, поворот руля будет
осуществляться с заметным усилием, так как гидроусилитель не действует.


При неисправности усилителя, также значительно возрастает
усилие поворота рулевого колеса автомобиля. Естественно, что при этом
невозможно сразу же отреагировать на изменившуюся дорожную обстановку,
что может вызвать опасные последствия. Кроме того, при неработающем
усилителе руля, возрастает физическая и эмоциональная усталость
водителя. После непродолжительной поездки он уже не в состоянии
принимать правильные решения и может явиться виновником
дорожно-транспортного происшествия.

Хочется предупредить владельцев «Жигулей» и прочих наших
«легковушек» - не ищите у себя под капотом усилитель, так как на
отечественных малолитражных автомобилях его установка не предусмотрена.



При неисправностях рулевого управления запрещается дальнейшее
движение транспортных средств в соответствии с пунктом 2.3.1. Правил
дорожного движения.



Имеется ввиду – полное запрещение движения автомобиля! Если в пути
произошел отказ в работе рулевого управления, то самостоятельно вы не
имеете права проехать ни метра, да и навряд ли это удастся. Правда есть
возможность устранить неисправность на месте, если вы «дока» во
внутренностях автомобиля и возите с собой массу запасных деталей и
инструментов. В противном же случае, вам предстоит вызывать передвижную
службу автосервиса или специализированного буксировщика.


Я - волк! И вожака хочу я трон.
Ведь жизнь имеет волчий нрав.
В ней справедливейший закон -
Кто всех сильнее тот и прав!
 
ShoolerДата: П'ятниця, 22.05.2009, 01:12 | Повідомлення № 23
Супермодератор
Група: Модератори
Повідомлень: 3529
х-статус:
Veni! Vidi! Vici!

Тормозная система



Тормозная система (рис. 50) предназначена для уменьшения
скорости движения и остановки автомобиля (рабочая тормозная система).
Она также позволяет удерживать автомобиль от самопроизвольного движения
во время стоянки (стояночная тормозная система).











Рис. 50 Общая схема тормозной системы


1 - передний тормоз; 2 - педаль тормоза; 3 - вакуумный усилитель; 4 -
главный цилиндр гидропривода тормозов; 5 - трубопровод контура привода
передних тормозов; 6 - защитный кожух переднего тормоза; 7 - суппорт
переднего тормоза; 8 - вакуумный трубопровод; 9 - бачок главного
цилиндра; 10 - кнопка рычага привода стояночного тормоза; 11 - рычаг
привода стояночного тормоза; 12 - тяга защелки рычага; 13 - защелка
рычага; 14 - кронштейн рычага привода стояночного тормоза; 15 -
возвратный рычаг; 16 - трубопровод контура привода задних тормозов; 17
- фланец наконечника оболочки троса; 18 - задний тормоз; 19 - регулятор
давления задних тормозов; 20 - рычаг привода регулятора давления; 21 -
колодки заднего тормоза; 22 - рычаг ручного привода колодок; 23 - тяга
рычага привода регулятора давления; 24 - кронштейн крепления
наконечника оболочки троса; 25 - задний трос; 26 - контргайка; 27 -
регулировочная гайка; 28 - втулка; 29 - направляющая заднего троса; 30
- направляющий ролик; 31 - передний трос; 32 - упор выключателя
контрольной лампы стояночного тормоза; 33 - выключатель стоп-сигнала


Рабочая тормозная система приводится в действие нажатием на
педаль тормоза, которая располагается в салоне автомобиля. Усилие ноги
водителя передается на тормозные механизмы всех четырех колес.



Стояночная тормозная система нужна не только на стоянке, она
также необходима для предотвращения скатывания автомобиля назад при
старте на подъем. С помощью рычага стояночного тормоза, который
располагается между передних сидений автомобиля, водитель рукой может
управлять тормозными механизмами задних колес.


Рабочая тормозная система состоит из:
  • тормозного привода,
  • тормозных механизмов колес.

Привод тормозов служит для передачи усилия ноги водителя от
педали тормоза к исполнительным тормозным механизмам колес автомобиля.
На современных легковых автомобилях применяется гидравлический привод
тормозов, в котором используется специальная тормозная жидкость.











Рис. 51 Схема гидропривода тормозов


1 - тормозные цилиндры передних колес; 2 - трубопровод передних
тормозов; 3 - трубопровод задних тормозов; 4 - тормозные цилиндры
задних колес; 5 - бачок главного тормозного цилиндра; 6 - главный
тормозной цилиндр; 7 - поршень главного тормозного цилиндра; 8 - шток;
9 - педаль тормоза


Привод тормозов гидравлический (рис. 51) состоит из:
  • педали тормоза,
  • главного тормозного цилиндра,
  • рабочих тормозных цилиндров,
  • тормозных трубок,
  • вакуумного усилителя.

Когда нога водителя нажимает на педаль тормоза, то ее усилие, через
шток передается на поршень главного тормозного цилиндра. Давление
жидкости, на которую давит поршень, от главного цилиндра по трубкам
передается ко всем колесным тормозным цилиндрам, заставляя выдвигаться
их поршни. Ну, а они, в свою очередь, передают усилие на тормозные
колодки, которые и выполняют основную работу тормозной системы.

Современный гидропривод тормозов состоит из двух независимых
контуров, связывающих между собой пару колес. При отказе одного из
контуров, срабатывает второй, что обеспечивает, хотя и не очень
эффективное, но все-таки торможение автомобиля.


К примеру, на автомобиле «Жигули» ВАЗ 2105, один контур
объединяет тормозные механизмы передних колес, а другой – задних. На
автомобиле «Жигули» ВАЗ 2109, между собой связаны: переднее левое
колесо с задним правым, и переднее правое с задним левым.

Для уменьшения усилия при нажатии на педаль тормоза и более
эффективной работы системы, применяется вакуумный усилитель. Усилитель
явно облегчает работу водителя, так как использование педали тормоза
при движении в городской цикле носит постоянный характер и довольно
быстро утомляет.











Рис. 52 Схема вакуумного усилителя


1 - главный тормозной цилиндр; 2 - корпус вакуумного усилителя; 3 - диафрагма; 4 - пружина; 5 - педаль тормоза


Вакуумный усилитель (рис. 52) конструктивно связан с главным
тормозным цилиндром. Основным элементом усилителя является камера,
разделенная резиновой перегородкой (диафрагмой) на два объема. Один
объем связан с впускным трубопроводом двигателя, где создается
разряжение около 0,8 кг/см2, а другой с атмосферой (1 кг/см2). Из-за
перепада давлений в 0,2 кг/см2, благодаря большой площади диафрагмы,
«помогающее» усилие при работе с педалью тормоза может достигать 30 -
40 кг и больше. Это значительно облегчает работу водителя при
торможениях и позволяет сохранить его работоспособность длительное
время.



Тормозной механизм предназначен для уменьшения скорости вращения
колеса, за счет сил трения возникающих между накладками тормозных
колодок и тормозным барабаном или диском. Тормозные механизмы делятся
на барабанные и дисковые. На отечественных автомобилях барабанные
тормозные механизмы применяются на задних колесах, а дисковые на
передних. Хотя в зависимости от модели автомобиля могут применяться
только барабанные или только дисковые тормоза на всех четырех колесах.









Рис. 53 Схема работы барабанного тормозного механизма


1 - тормозной барабан; 2 - тормозной щит; 3 - рабочий тормозной
цилиндр; 4 - поршни рабочего тормозного цилиндра; 5 - стяжная пружина;
6 - фрикционные накладки; 7 - тормозные колодки


Барабанный тормозной механизм (рис. 53) состоит из:
  • тормозного щита,
  • тормозного цилиндра,
  • двух тормозных колодок,
  • стяжных пружин,
  • тормозного барабана.

Тормозной щит жестко крепится на балке заднего моста автомобиля, а на
щите, в свою очередь, закреплен рабочий тормозной цилиндр. При нажатии
на педаль тормоза поршни в цилиндре расходятся и начинают давить на
верхние концы тормозных колодок. Колодки в форме полуколец прижимаются
своими накладками к внутренней поверхности круглого тормозного
барабана, который при движении автомобиля вращается вместе с
закрепленным на нем колесом.


Торможение колеса происходит за счет сил трения, возникающих
между накладками колодок и барабаном. Когда же воздействие на педаль
тормоза прекращается, стяжные пружины оттягивают колодки на исходные
позиции.











Рис. 54 Схема работы дискового тормозного механизма


1 - наружный рабочий цилиндр (левого) тормоза; 2 - поршень; 3 -
соединительная трубка; 4 - тормозной диск переднего (левого) колеса; 5
- тормозные колодки с фрикционными накладками; 6 - поршень; 7 -
внутренний рабочий цилиндр переднего (левого) тормоза


Дисковый тормозной механизм (рис.54) состоит из:
  • суппорта,
  • одного или двух тормозных цилиндров,
  • двух тормозных колодок,
  • тормозного диска.

Суппорт закреплен на поворотном кулаке переднего колеса автомобиля (см.
рис. 43). В нем находятся два тормозных цилиндра и две тормозные
колодки. Колодки с обеих сторон «обнимают» тормозной диск, который
вращается вместе с закрепленным на нем колесом.

При нажатии на педаль тормоза поршни начинают выходить из
цилиндров и прижимают тормозные колодки к диску. После того, как
водитель отпустит педаль, колодки и поршни возвращаются в исходное
положение за счет легкого «биения» диска. Дисковые тормоза очень
эффективны и просты в обслуживании. Даже дилетанту замена тормозных
колодок в этих механизмах доставляет мало хлопот.



Стояночный тормоз (рис. 50) приводится в действие поднятием
рычага стояночного тормоза (в обиходе – «ручника») в верхнее положение.
При этом натягиваются два металлических троса, последний из которых
заставляет тормозные колодки задних колес прижаться к барабанам. И как
следствие этого, автомобиль удерживается на месте в неподвижном
состоянии. В поднятом состоянии, рычаг стояночного тормоза
автоматически фиксируется защелкой. Это необходимо для того, чтобы не
произошло самопроизвольное выключение тормоза и бесконтрольное движение
автомобиля в отсутствии водителя.

Основные неисправности тормозных систем

Увеличенный ход педали или «мягкая» педаль тормоза случается из-за сильного износа накладок тормозных колодок, наличия воздуха в системе гидропривода, утечки тормозной жидкости.


Для устранения неисправности необходимо заменить тормозные колодки,
устранить утечку тормозной жидкости путем замены поврежденных деталей,
прокачать систему гидропривода для удаления воздуха.



Увод автомобиля в сторону (при торможении) возможен по причине
выхода из строя одного из колесных тормозных цилиндров, чрезмерного
износа или замасливания накладок тормозных колодок одного из колесных
тормозных механизмов.

Для устранения неисправности необходимо заменить неисправный
цилиндр и тормозные колодки, а загрязненные колодки следует промыть.



Шум при нажатии на педаль тормоза или вибрации возникают по
причине загрязнения тормозных механизмов, чрезмерного износа накладок
тормозных колодок, ослабления или поломки стяжных пружин задних
тормозных колодок, неравномерного износа тормозных барабанов или
дисков.

Для устранения неисправности следует промыть загрязненные колодки,
а изношенные и поврежденные колодки, барабаны, диски и пружины
необходимо заменить на новые.

Эксплуатация тормозной системы

Любая неисправность в
тормозной системе может привести к весьма неприятным последствиям.
Поэтому при эксплуатации автомобиля следует внимательно относиться к
работе тормозов своего автомобиля.

Конечно, водителю легче заметить изменения в эффективности
торможения своего автомобиля во время движения, сидя в салоне. Но
бывает смешно и грустно, когда «водитель-наездник» «теряет» тормоза
только из-за того, что вовремя не обратил внимание на постоянно
уменьшающийся уровень жидкости в тормозном бачке. А ему было лень
открывать капот автомобиля и рассматривать какие-то там бачки. В
результате чего, уровень тормозной жидкости снизился до нуля и, при
очередном нажатии на педаль тормоза, водитель уже «жал» не тормоза, а
воздух. Надеюсь уговорил, и вы будете контролировать уровень тормозной
жидкости. И вам будет спокойнее и нам, остальным, безопаснее.


«А куда делся уровень?» – законный вопрос с вашей стороны. К
сожалению «ничто не вечно под луной» и детали тормозной системы в том
числе. Со временем изнашиваются уплотнительные манжеты поршней
цилиндров, от вибраций и ржавчины теряют свою герметичность трубки и
шланги гидравлического привода тормозов, да и вообще любая жидкость
может понемногу испаряться.

Если вы заметили подтеки на колесах или мокрые следы на сухом
асфальте, совпадающие с местом расположения элементов тормозной
системы, то следует отказаться от поездки и устранить неисправность.
Машина без тормозов – убийца (как бы жестко это не звучало).

При работе тормозов все детали рабочих механизмов и пространство
вокруг них очень сильно нагреваются. Это естественный процесс, так как
торможение автомобиля есть ни что иное, как переход кинетической
энергии движущейся машины в тепловую, за счет сил трения в механизмах
торможения.


А что происходит с тормозной жидкостью, которая находится
рядом в цилиндрах и трубках? Она заметно нагревается и может наступить
момент, когда жидкость закипит. Ну, а дальше — школьная физика.
Пузырьки воздуха в отличие от жидкости сжимаются, вместо того чтобы
передавать давление ноги водителя от педали тормоза к исполнительным
тормозным механизмам. И пока вы не сожмете весь воздух в трубках,
шлангах и цилиндрах, многократно и быстро нажимая на педаль тормоза, до
тех пор - тормозов у Вас не будет (известное выражение – «тормоза
работают с третьего качка»)! Ну, а когда вы все-таки остановите свой
автомобиль, стоит разобраться с тем, как же все это произошло и как
теперь избавиться от пузырьков воздуха в системе.

Для того чтобы не случилась вышеописанная «неприятность», следует
чаще использовать торможение двигателем, а на крутых и затяжных спусках
- это вообще единственно разумный вариант торможения! В противном
случае, приходится часто нажимать на педаль тормоза, увеличивая нагрев
деталей, а к чему это может привести, вы уже знаете.

После закипания тормозной жидкости или в результате
негерметичности гидравлического привода в системе появляются пузырьки
воздуха. Как это определить?


Очевидные признаки наличия воздуха в гидравлическом приводе тормозов следующие:
  • педаль тормоза становится «мягкой» и эффективность торможения снижается,
  • при «накачивании педали» многократными и быстрыми нажатиями, она становится жестче.
А как от этого воздуха избавиться? И это не очень сложно, но
вам понадобится помощник. Он «накачивает педаль», а вы спускаете порции
тормозной жидкости с пузырьками воздуха поочередно из каждого рабочего
колесного цилиндра. Операция проводится до полного удаления воздуха из
системы, только не забывайте в процессе «прокачки» периодически
доливать жидкость в тормозной бачок.


В процессе эксплуатации автомобиля могут возникнуть и другие проблемы с тормозной системой.

Внезапно педаль тормоза становится тугой и требуется значительное
усилие для ее нажатия. Причин может быть несколько. Вот две из них:
  • при неработающем двигателе так и должно быть, поскольку
    усилитель тормозов сейчас не работает – будьте осторожны при
    буксировке,
  • при работающем двигателе так быть не должно – усилитель неисправен и требуется его ремонт.

Если стояночный тормоз не удерживает машину на подъеме, то необходима
его регулировка или замена тросов, а может быть пришло время менять
задние тормозные колодки. Отрегулированный ручной тормоз, при
трех-четырех щелчках фиксатора рычага, должен обеспечивать удержание
автомобиля на уклоне до 23%.

Многие необходимые работы по обслуживанию тормозной системе вы
можете выполнять сами, но при серьезных неисправностях, лучше
обратиться к специалистам. Ведь это все-таки тормоза!


Я - волк! И вожака хочу я трон.
Ведь жизнь имеет волчий нрав.
В ней справедливейший закон -
Кто всех сильнее тот и прав!
 
ShoolerДата: П'ятниця, 22.05.2009, 01:13 | Повідомлення № 24
Супермодератор
Група: Модератори
Повідомлень: 3529
х-статус:
Veni! Vidi! Vici!

Неисправности тормозной системы, при которых запрещается эксплуатация автомобиля


1.1. При дорожных испытаниях не соблюдаются следующие нормы
эффективности торможения рабочей тормозной системой (для легковых
автомобилей):

Тормозной путь не более 12,2 метра.

Установившееся замедление не менее 6,8 м/с2.



Примечание:
Испытания проводятся на горизонтальном участке дороги с ровным, сухим,
чистым цементо- или асфальтобетонным покрытием при скорости в начале
торможения 40 км/ч. Транспортные средства испытывают в снаряженном
состоянии с водителем путем однократного воздействия на орган
управления рабочей тормозной системой.


Вообще-то, в этом
разделе все написано по-русски и даже понятно, а испугать вас
неисправными тормозами, авторам кажется удалось еще ранее. Единственно,
что не совсем понятно, это «установившееся замедление».

На вооружении ГИБДД есть прибор, который при испытаниях тормозов
жестко крепится к кузову автомобиля. Он показывает интенсивность
торможения, которое измеряется в тех же единицах, что и обычные
ускорение и замедление. При проведении так называемого
«инструментального контроля» за техническим состоянием транспорта, оба
вышеуказанных параметра снимаются с показаний испытательного тормозного
стенда.


1.2. Нарушена герметичность гидравлического тормозного привода.


Негерметичность трубок, шлангов и цилиндров является одной из причин
появления пузырьков воздуха в системе, а чем это грозит - вы уже
знаете. Кроме того, незначительное поначалу подтекание может привести к
«прорыву плотины» в каком-то конкретном месте гидропривода тормозов.
Обычно это происходит при резком и сильном нажатии на педаль тормоза.
Педаль «проваливается до пола» и тогда уже никто не знает, кто или что
поможет остановить автомобиль.


1.5.Стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние:

- транспортных средств с полной нагрузкой - на уклоне до 16% включительно,

- легковых автомобилей в снаряженном состоянии — на уклоне до 23% включительно.



Зачем нужен стояночный тормоз, вы недавно узнали. От его
работоспособности зависит безопасность как самого автомобиля и его
пассажиров, так и безопасность других участников дорожного движения.

Представьте себе массу около тонны, которая без участия водителя
начинает самопроизвольное движение. Наверное, будет много проблем! Вот
почему, водитель при остановке на уклоне обязательно включает
стояночный тормоз. А при длительной стоянке с выключенным двигателем
грамотный водитель дополнительно включает еще и первую (или заднюю)
передачу. Неработающий двигатель, через соединенные узлы трансмиссии,
надежно удерживает колеса и сам автомобиль от самопроизвольного
движения в отсутствии хозяина.


Надеюсь все понятно, только давайте разберемся с терминологией официального текста.



Автомобиль в снаряженном состоянии, это – автомобиль,
полностью заправленный эксплуатационными жидкостями и материалами,
укомплектованный штатным инструментом и запасным колесом, а в салоне
автомобиля, в это время, находится только один водитель без пассажиров.


Автомобиль с полной нагрузкой, это – снаряженный
автомобиль, в котором находятся не только водитель, но и все пассажиры
в соответствии с количеством предназначенных для них мест, а также 50
кг груза в багажнике.


Так как дорожная наука и математика не совсем одно и тоже, то уклон в данном случае выражается в процентах, а не в градусах.


«А это еще как?» - обязательно должны спросить девять из десяти читателей. Ответ на рисунке 55.











Рис. 55 Уклон дороги


При неисправности рабочей тормозной системы запрещается дальнейшее
движение транспортных средств в соответствии с пунктом 2.3.1. Правил
дорожного движения.



Как при выходе из строя рулевого управления, так и в этом случае,
законом и логикой вам запрещено дальнейшее движение автомобиля. Да и
навряд ли у большинства из вас возникнет желание проехаться без
тормозов. Уж лучше ехать сидя рядом с водителем автомобиля службы
буксировки (способом полной или частичной погрузки), чем позже быть
пассажиром в другой машине и в горизонтальном положении.


Я - волк! И вожака хочу я трон.
Ведь жизнь имеет волчий нрав.
В ней справедливейший закон -
Кто всех сильнее тот и прав!
 
ShoolerДата: П'ятниця, 22.05.2009, 01:14 | Повідомлення № 25
Супермодератор
Група: Модератори
Повідомлень: 3529
х-статус:
Veni! Vidi! Vici!

Источники тока


Электрооборудование автомобиля включает в себя источники и потребители тока (рис. 56).










Рис. 56 Источники и потребители электрического тока


1 - аккумуляторная батарея; 2 - генератор; 3 - выключатели потребителей

К источникам тока относятся аккумуляторная батарея и генератор.











Рис. 57 Аккумуляторная батарея


1 - корпус; 2 - крышка; 3 - «плюсовая» клемма; 4 - один из шести аккумуляторов; 5 - «минусовая» клемма; 6 - пробка;
7 - заливное отверстие; 8 - пластины аккумулятора


Аккумуляторная батарея (рис. 57) предназначена для питания
потребителей электрическим током при неработающем двигателе и при его
работе на малых оборотах. Она расположена в моторном отсеке автомобиля
и крепится на специальной полке. Минус аккумуляторной батареи соединен
с «массой» (кузовом) автомобиля, а плюс соединяется с электрической
цепью потребителей тока с помощью проводников.

Аккумуляторная батарея состоит из шести аккумуляторов,
объединенных в одном корпусе и соединенных между собой последовательно
в единую электрическую цепь. Так как каждый аккумулятор, в результате
протекающих в нем электрохимических процессов, выдает по 2 вольта, то в
сумме на полюсных штырях, батарея имеет напряжение 12 вольт постоянного
тока.


В зависимости от модели автомобиля могут применяться батареи
различной «мощности». Например, на большинстве моделей «Жигулей» и
«Москвичей» устанавливается аккумуляторная батарея 6СТ-55А. Маркировка
батареи означает следующее:



6 – количество аккумуляторов в батарее. Для легковых автомобилей
эта цифра всегда будет постоянной, так как в них используются 12-ти
вольтовые (6 х 2 =12) батареи.
СТ – означает, что батарея стартерного типа. Такие батареи выдерживают
большие разрядные токи, что требуется для пуска двигателя с помощью
самого «крупного» потребителя электроэнергии – стартера.



55 – емкость батареи, измеряемая в ампер-часах (А.ч). Надеюсь,
вы догадываетесь о том, что чем больше емкость батареи, тем больше
времени она может выдержать «издевательства» водителя.



А – буквой обозначают материал, из которого сделан корпус батареи. В частности А - это полупрозрачная пластмасса (полипропилен).











Рис. 58 Генератор

1 - корпус генератора; 2 - обмотка статора; 3 - ротор; 4 - шкив
привода генератора; 5 - ремень; 6 - кронштейн крепления; 7 - контактные
кольца; 8 - щетки; 9 - регулятор напряжения; 10 - вывод «30» для
подключения потребителей; 11 - вывод «61» для питания цепи амперметра и
контрольных ламп на щитке приборов; 12 - выпрямитель


Генератор (рис. 58) предназначен для питания электрическим током
всех потребителей и для подзарядки аккумуляторной батареи, при работе
двигателя на средних и больших оборотах.

Он включен в электрическую цепь автомобиля параллельно
аккумуляторной батарее. Поэтому, питать потребителей и заряжать
батарею, генератор будет только в том случае, если вырабатываемое им
напряжение превысит напряжение аккумуляторной батареи. А произойдет это
тогда, когда двигатель автомобиля начнет работать на оборотах выше
холостых, так как напряжение, вырабатываемое генератором, зависит от
скорости вращения его ротора.

Однако по мере увеличения частоты вращения ротора генератора,
вырабатываемое им напряжение может превысить требуемое. Поэтому
генератор работает в паре с регулятором напряжения.



Регулятор напряжения является электронным прибором, который
ограничивает вырабатываемое генератором напряжение и поддерживает его в
пределах 13,6 - 14,2 вольта. В зависимости от модели автомобиля
регулятор монтируется в корпусе генератора («таблетка» на щеточном
узле) или устанавливается отдельно в подкапотном пространстве.

Если вернуться к нашим велосипедам, то на некоторые из них тоже
устанавливают генераторы. Пока велосипедист стоит на одном месте, лампа
фары велосипеда не светит из-за отсутствия аккумуляторной батареи.
Когда же велосипед поедет, фара начинает потихоньку светить. По мере
увеличения скорости велосипеда, она светит все ярче и ярче, так как
колесико генератора вращается быстрее. Яркость свечения фары
ограничивается только скоростью движения велосипеда, так как на нем не
применяется регулятор напряжения.

Генератор устанавливается на специальном кронштейне двигателя и
приводится в действие от шкива коленчатого вала через ременную
передачу. На некоторых моделях автомобилей, это тот же самый ремень,
который заставляет вращаться водяной насос и постоянно включенный
вентилятор (рис. 59а) системы охлаждения двигателя, а на некоторых –
отдельный (рис. 59б). Натяжение ремня, как в одном, так и в другом
случае, регулируется отклонением корпуса генератора.











Рис. 59 Привод генератора
а) на примере автомобиля ВАЗ 2105


1 - генератор; 2 - гайка; 3 - натяжная планка; 4 - шкив водяного
насоса; 5 - вентилятор; 6 - ремень; 7 - шкив коленчатого вала А -
прогиб ремня











Рис. 59 Привод генератора
б) на примере автомобиля ВАЗ 2108


1 - ремень привода генератора; 2 - генератор; 3 - натяжная планка; 4 - гайка; 5 - шкив коленчатого вала; А - прогиб ремня

На щитке приборов перед водителем имеется
контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи. При включении
зажигания, она загорается красным светом, а когда двигатель запустится,
она должна погаснуть, что означает начало работы генератора. Если же
лампочка не погасла, то – у вас появились проблемы о чем чуть ниже.


Потребители тока

К потребителям тока в системе электрооборудования автомобиля относятся:
  • система зажигания,
  • система пуска двигателя,
  • система освещения и сигнализации,
  • контрольно-измерительные приборы,
  • дополнительное оборудование.

Ранее мы с вами разбирали работу системы зажигания,
которая необходима для работы двигателя. Там было про ту страшно
сильную искру, поджигающую рабочую смесь в цилиндре. Надеюсь, вы
догадываетесь, что искра берется не из воздуха. Ее вырабатывает система
зажигания, которая является одним из постоянных (при включенном
зажигании) потребителей электрического тока. Не имеет смысла
повторяться, а тем из вас кто не понимает о чем идет речь, придется
все-таки еще раз почитать про систему зажигания. А остальных приглашаю
дальше.


Эксплуатация электрооборудования

Аккумуляторная батарея
Состояние аккумуляторной батареи, и
особенно зимой, позволяет вам или наоборот – не позволяет добраться до
работы на своем автомобиле. Наверняка каждый из вас видел утреннюю
зимнюю суету вокруг машин, которые так и не смогли «завестись» -
батарея «кончилась». Кто-то пытается «прикурить», а кто-то уже нарезает
круги вокруг дома, болтаясь «на веревке» за грузовиком.

А всего-навсего, надо было периодически контролировать уровень и
плотность электролита в аккумуляторной батарее. Ну а если на завтра
обещали минус тридцать, то можно не полениться и принести ее домой.
Завтра же, она – тепленькая, будет резво «крутить» ваш двигатель на
зависть замерзшим соседям.


И все же, за уровнем и плотностью электролита в аккумуляторной батарее необходимо следить как зимой, так и летом. Если уровень понизился,
то следует доливать дистиллированную воду, так как в процессе
эксплуатации батареи, из электролита выкипает и испаряется именно вода.
Кислота, которая является вторым компонентом электролита, остается в
батарее.



Плотность электролита говорит о том, в какой степени ваш
аккумулятор заряжен. Для средней полосы с умеренным климатом, в
полностью заряженной батарее, плотность должна быть в пределах 1,27 –
1,28 гр/см3 (при температуре электролита +250). Падение плотности на
0,01 гр/см3 от нормальной говорит о том, что аккумуляторная батарея
разряжена приблизительно на 7%. Для измерения плотности используется
специальный прибор – ареометр, который необходимо иметь в своем
арсенале. Если батарея разряжена более чем на 25% (плотность меньше
1,24) зимой или 50% (плотность менее 1,21) летом, то ее следует
зарядить до нормального состояния. А для этого отечественный
автомобилист должен иметь еще одну принадлежность – зарядное устройство.
Величина зарядного тока должна составлять примерно одну десятую часть
от емкости аккумуляторной батареи. Например, если емкость батареи 55
А.ч., то величина зарядного тока должна быть около 5,5 А.
О степени заряженности аккумуляторной батареи можно судить и по
показаниям цифрового вольтметра (табл. 2).















Напряжение в вольтах

12,0 в

12,3 в

12,54 в

12,72 в

Заряженность в процентах

25 %

50 %

75 %

100%
При эксплуатации аккумуляторной батареи также
необходимо следить за чистотой ее поверхности. Загрязненную батарею
стоит протереть, так как по грязи, и особенно влажной, протекают малые
токи, которые могут привести к ее разряду. Занимаясь «влажной уборкой»
имеет смысл заодно проконтролировать и состояние выводных клемм
батареи. Если они сильно окислены, то увеличивается сопротивление в
электрической цепи и самый «голодный» потребитель – стартер может
недополучить положенного ему тока. А дальше вы знаете – «прикуривание»
от соседа, буксир от грузовика и опоздание на работу.

Не часто, но бывают случаи, когда аккумуляторная батарея и
вентилятор системы охлаждения встречаются друг с другом, естественно с
взаимными повреждениями. Это «нерадивый» водитель не закрепил батарею
штатным креплением, а потом еще и долго «скакал» по кочкам проселочной
дороги, приняв свой автомобиль за ковбойскую лошадь. А вот как теперь
он будет выбираться в город – никто не знает. Крепление аккумуляторной
батареи должно быть надежным, так как незакрепленная батарея смещается
и даже прыгает.


Генератор
Некоторые из водителей даже не знают, где он
находится - этот генератор. Может быть и правильно делают, потому что
лишь немногие отваживаются на разборку и последующую сборку генератора,
да и снимать его с машины не очень-то просто и приятно. Максимум что
может сделать почти каждый из представителей сильного пола, это
заменить щеточный узел генератора, который изнашивается в процессе
эксплуатации автомобиля. Поэтому, давайте лучше поговорим о том, что
будет явно вам под силу.


Генератор приводится в действие ременной передачей от шкива
коленчатого вала – вы это уже знаете (см. рис. 59). Но раз есть ремень,
значит надо контролировать его состояние. Он может вытянуться,
расслоиться или порваться. А это означает, что генератор не будет
питать током потребителей и заряжать аккумуляторную батарею. Если
ремень присутствует на месте и он не в «лохмотьях», то можно проверить
его натяжение. В наиболее удаленной от шкивов точке надо надавить на
него пальцами руки с некоторым ощутимым усилием и если прогиб ремня
получается более чем 10 – 15 мм, то его следует подтянуть.


О проблемах с генератором водитель может узнать, не сходя со
своего водительского места. Ранее упоминалось о том, что перед
водителем располагается щиток приборов, на котором в виде разноцветных
лампочек и показаний стрелочных приборов отражается работа агрегатов и
узлов его автомобиля. Там же есть и контрольная лампа заряда
аккумуляторной батареи. Когда при работающем двигателе контрольная
лампа продолжает гореть красным светом, то причиной этому может быть и
сгоревший предохранитель, и неисправность регулятора напряжения, но
чаще всего неприятности случаются именно с ремнем. Надо открыть капот
автомобиля, проверить ремень привода генератора и если с ним все в
порядке и предохранитель цел, то вам не повезло. Предстоит визит к
специалисту.


Стартер
Необходимо отметить, что включение стартера должно
производиться на срок не более чем на 10 - 12 секунд. Если двигатель не
запустился, то необходимо сделать паузу 20 - 30 секунд, после которой
можно повторить попытку. А при двух-трех неудачных запусках двигателя,
следует начинать поиск неисправности в системе зажигания или питания.
Нет смысла «гонять» стартер до тех пор, пока не «сядет» аккумулятор. Не
забывайте, что стартер является потребителем очень большого тока – до
550 ампер!


При полном отказе стартера и аккумуляторной батареи, можно
попробовать запустить двигатель пусковой рукояткой («кривым
стартером»), если ее использование предусмотрено конструкцией вашего
автомобиля, или с помощью буксира. Если вам это удастся, то вы сможете
спокойно доехать до места назначения, но при условии – понапрасну не
глушить двигатель. А для этого следует немного выдвинуть кнопку
управления воздушной заслонкой («подсоса»), подняв обороты двигателя
выше холостых.


При правильной эксплуатации стартера, он сам, как таковой, не
часто выходит из строя. Хотя стартеры тоже не вечны. Однажды вы
поворачиваете ключ в замке зажигания «на старт», а в ответ тишина или
несильное потрескивание реле стартера. Поиск неисправности обычно
заключается в проверке работоспособности аккумуляторной батареи и если
с ней все в порядке, то тогда уже начинается поиск мастера или
соседа-умельца.


Я - волк! И вожака хочу я трон.
Ведь жизнь имеет волчий нрав.
В ней справедливейший закон -
Кто всех сильнее тот и прав!
 
ShoolerДата: П'ятниця, 22.05.2009, 01:15 | Повідомлення № 26
Супермодератор
Група: Модератори
Повідомлень: 3529
х-статус:
Veni! Vidi! Vici!

Система пуска двигателя



Система пуска двигателя включает в себя (рис.60):
  • стартер с тяговым реле и механизмом привода,
  • реле включения стартера,
  • замок зажигания.

Стартер (рис. 60) представляет собой мощный электрический
двигатель постоянного тока, который служит для запуска двигателя
автомобиля. Простым поворотом ключа в замке зажигания в положение
«Запуск», ток через реле подается от аккумуляторной батареи на обмотки
стартера и двигатель запускается.









Рис. 60 Схема системы пуска двигателя
а) стартер выключен


1 - корпус стартера; 2 - вал якоря стартера; 3 - шестерня привода с
муфтой свободного хода; 4 - рычаг привода шестерни; 5 - обмотки
тягового реле; 6 - якорь тягового реле; 7 - контактная пластина; 8 -
контактные болты; 9 - обмотки стартера; 10 - якорь стартера; 11 -
коленчатый вал двигателя; 12 - зубчатый венец маховика












Рис. 60 Схема системы пуска двигателя

б) стартер включен










Рис. 60 Схема системы пуска двигателя
в) схема электрической цепи стартера


1 - аккумуляторная батарея; 2 - предохранитель; 3 - замок зажигания; 4 - реле стартера


Работа стартера состоит из трех этапов:


1. Механизм привода стартера вводит шестерню на валу якоря в зацепление с зубчатым венцом маховика.


2. Начинается вращение вала якоря стартера вместе с шестерней, которая
проворачивает коленчатый вал двигателя через маховик, тем самым,
запуская двигатель.


3. После начала работы двигателя, механизм привода выводит шестерню стартера из зацепления с зубчатым венцом маховика.


Я - волк! И вожака хочу я трон.
Ведь жизнь имеет волчий нрав.
В ней справедливейший закон -
Кто всех сильнее тот и прав!
 
ShoolerДата: П'ятниця, 22.05.2009, 01:16 | Повідомлення № 27
Супермодератор
Група: Модератори
Повідомлень: 3529
х-статус:
Veni! Vidi! Vici!

Приборы освещения и сигнализации



Приборы освещения и сигнализации это потребители тока, к которым
электрический ток с напряжением 12 вольт подается при включении
соответствующего переключателя, находящегося в салоне автомобиля.


Приборы освещения необходимы при движении автомобиля в темное
время суток и в условиях недостаточной видимости. Они обозначают
габаритные размеры транспортных средств, обеспечивают освещение дороги
и внутренних пространств автомобиля.



Приборы освещения включают в себя:
  • фары (блок-фары),
  • задние фонари,
  • лампы освещения номерного знака,
  • лампы освещения салона автомобиля,
  • лампу освещения подкапотного пространства,
  • лампу освещения багажника.











Рис. 61 Блок-фара

1 - корпус; 2 - отражатель; 3 - рассеиватель; 4 - лампа
ближнего-дальнего света; 5 - лампа габаритного света; 6 - лампа
указателя поворота


Блок-фара (рис. 61) состоит из корпуса, отражателя и
рассеивателя. Внутри нее в специальном гнезде установлена лампа,
имеющая два режима работы - ближнего и дальнего света фар. Управление
режимами работы фар производится из салона автомобиля с помощью
переключателя. Также в фаре находится лампа габаритного света, которая
включается для обозначения размеров машины. В этом же общем корпусе
располагается и лампа указателя поворота.












Рис. 62 Задний фонарь (правая сторона)


1 - стоп-сигнал; 2 - световозвращатель; 3 - фонарь заднего хода; 4 - габаритный фонарь; 5 - указатель поворота


Задние фонари (рис. 62) имеют лампы габаритного света, которые
включаются вместе с передними габаритными огнями. Там же находятся
лампы стоп-сигналов, указателей поворота и заднего хода.



Приборы сигнализации служат для информирования других водителей
и пешеходов обо всех изменениях направления движения автомобиля, его
торможениях и остановках, а также для предупреждения об опасности.



К приборам сигнализации относятся:
  • передние и задние указатели поворотов,
  • бортовые повторители указателей поворотов,
  • лампы стоп-сигналов,
  • лампы включения заднего хода,
  • звуковой сигнал.
При включении кнопки (клавиши) аварийной сигнализации,
передние указатели поворотов, боковые повторители указателей и задние
указатели работают в прерывистом режиме одновременного «моргания». Это
сигнал предупреждения других участников движения о неприятностях с
автомобилем или водителем.



Эксплуатация приборов освещения и сигнализации
При
эксплуатации автомобиля в темное время суток важнейшим вопросом
является правильная регулировка света фар. Направление световых пучков
должно быть таким, чтобы дорога перед автомобилем хорошо освещалась, и
в тоже время, водители встречного транспорта не ослеплялись светом фар
вашего автомобиля.

Для регулировки света фар используются два винта, к которым
открывается доступ из моторного отсека автомобиля. Вращением одного из
винтов изменяется направление пучка света в вертикальной плоскости, а
другого в горизонтальной.









Рис. 64 Регулировка света фар



На рисунке 64 показана правильная установка фар на примере автомобиля
ВАЗ -2105. Необходимо найти горизонтальную площадку со стеной, на
которой вы сможете нанести мелом линии в соответствии со схемой. Потом
надо отъехать на отмеренное расстояние, включить ближний свет фар и,
вращая винты регулировки, добиться совмещения пучка света с картинкой
на стене. Кстати, если у вас есть гараж, то имеет смысл, один раз и
навсегда, раскрасить одну из его стен разметкой для регулировки фар,
для того чтобы в любой момент вы могли проверить правильность их
установки.


Повезло тем, у кого в автомобиле есть гидрокорректор фар.
Водитель имеет возможность, не выходя из машины, с помощью ручки
управления корректором изменить вертикальный угол наклона пучка света
фар. Это необходимо делать в тех случаях, когда меняется загруженность
автомобиля. Если вы положили в багажник тяжелый груз, то естественно
задняя часть автомобиля присядет, а передняя вместе с фарами
приподнимется. В результате продольного наклона машины, вы плохо видите
ночную дорогу, а встречные водители ослепляются даже ближним светом,
«задранных» вверх фар.


Но независимо от наличия или отсутствия корректора, при
изменении загруженности автомобиля и соответствующем изменении наклона
фар, обязательно отрегулируйте их, если вам предстоит ночная поездка.
Иначе эта поездка может закончиться не так, как вы хотели.

При необходимости замены ламп фар и прочих лампочек, это должен
уметь делать сам водитель. Не мешает знать, что, меняя галогенную
лампу, следует работать в перчатках. Нельзя браться голой рукой за
стеклянную колбу, так как жирные следы от пальцев выведут лампу из
строя.

А вообще, прежде чем менять негорящую лампу стоит сначала
проверить предохранитель, защищающий электрическую цепь, в которую она
включена. Если вы поставили новый предохранитель, а при включении
потребителя он сразу же вышел из строя, то не пытайтесь продолжать
эксперимент. Найдите сами, или с помощью специалиста, причину короткого
замыкания в цепи, в противном случае недалеко и до пожара.


Обращайте внимание на маркировку предохранителей – как
правило, это 8 и 16 ампер, но могут быть и другие, особенно в
автомобилях последних лет выпуска. Для того чтобы не путаться, можно
взять инструкцию к автомобилю, выписать на бумажку место расположения
предохранителей, их номиналы и приклеить эту памятку на внутреннюю
сторону крышки блока предохранителей (если это не было сделано на
заводе). И, простите за банальность, в автомобильной электрической
сети, как и в любой другой - применение «жучков» недопустимо!


Часто причиной отказа в работе ламп и прочих потребителей
электрического тока является окисление и коррозия контактов, связанных
с «массой» автомобиля, и реже с плюсовым проводом. Это происходит
потому, что в условиях города зимний раствор соли с водой и грязью
попадает на электрические разъемы и интенсивно их разъедает. Ну, вот
так, заботятся о нас - об автомобилистах соответствующие городские
службы! А мы в ответ, берем мелкозернистую шкурку, надфиль, паяльник –
зачищаем, подпаиваем и, назло всем, продолжаем ездить.

Если вы знакомы с электричеством и умеете «читать» схемы, то может
быть, вам удастся «прозвонить» поврежденную цепь и определить место ее
обрыва. Хотя должен предупредить, в паутине электрической сети
автомобиля, это бывает не очень легко сделать.


Однако следует помнить, что неработающие лампы фар,
стоп-сигналов, указателей поворотов, неработающие стеклоочистители и
стеклоомыватели, а также другие потребители, могут привести к серьезным
происшествиям на дороге. «Копеечная» деталь, вышедшая из строя, может
заставить отдать тысячи за приведение в порядок своей и чужой машины.

Случается, водитель узнает о том, что звуковой сигнал его
автомобиля не работает, в самый критический момент. Мало того, что при
неработающем звуковом сигнале, эксплуатация автомобиля запрещена,
водитель еще и не сможет воспользоваться сигналом, для предотвращения
дорожно-транспортного происшествия. Поэтому, в нарушение ПДД,
где-нибудь в укромном месте стоит разочек «бибикнуть» для проверки
работоспособности своего звукового сигнала. И если окажется, что он не
работает, то опять придется «потрясти кошельком», так как обычно,
отремонтировать звуковой сигнал не получается. Только не забудьте
сначала проверить 16-ти амперный предохранитель его электрической цепи.


Я - волк! И вожака хочу я трон.
Ведь жизнь имеет волчий нрав.
В ней справедливейший закон -
Кто всех сильнее тот и прав!
 
ShoolerДата: П'ятниця, 22.05.2009, 01:18 | Повідомлення № 28
Супермодератор
Група: Модератори
Повідомлень: 3529
х-статус:
Veni! Vidi! Vici!

Контрольно-измерительные приборы


Как правило, все контрольно-измерительные приборы находятся в салоне
автомобиля на щитке приборов перед водителем. Категорически не
допускается свечение любой красной лампочки или положение стрелки
указателя в красном секторе шкалы на любом приборе, при работающем
двигателе, так как это говорит о неисправности в каком-то узле или
системе. В этом случае нельзя начинать или продолжать движение
автомобиля, до устранения причины красного сигнала на щитке приборов.










Рис. 63 Щиток приборов

1- контрольные лампы; 2 - суточный счетчик пройденного пути; 3 -
указатель температуры охлаждающей жидкости; 4 - вольтметр; 5 - счетчик
пройденного пути; 6 - спидометр; 7 - эконометр; 8 - указатель уровня
топлива



Рассмотрим контрольно-измерительные приборы на примере щитка приборов автомобиля ВАЗ – 2109 (рис. 63).


Можно и нужно обратить внимание на цветовую гамму ламп щитка приборов.
Здесь все так же, как и в светофоре: красный – ехать нельзя, желтый –
скоро будут проблемы, ну а если зеленый – то все в порядке.


Эксплуатация контрольно-измерительных приборов


Вспомнились вдруг времена (и не такие уж далекие), когда для того,
чтобы заправить свой автомобиль бензином и потом ехать на работу,
приходилось занимать очередь на АЗС в 5 - 6 часов утра. Сегодня другое
дело - были бы средства, а заправочных станций у нас не меньше, чем на
«загнивающем» западе.

«К чему это он?» – спросите вы. На вопрос отвечу вопросом: «А как
насчет неработающего указателя уровня топлива, где-нибудь за 150 км от
ближайшего населенного пункта?». Чуть позже мы с вами перейдем к
неисправностям электроприборов автомобиля, при которых закон запрещает
эксплуатацию транспортных средств, а сейчас хочется сказать, что логика
сильнее закона, и ездить на автомобиле с любой неисправностью означает
- искать приключения на свою голову.


Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя – стоим и кипим, а если не повезет, то и двигатель «заклинит».


При включении стояночного тормоза на щитке приборов не включается контрольная лампочка – сожгли тормоза.

Не работает автоматический включатель лампочки (или перегорела сама
лампочка) аварийного уровня жидкости в тормозном бачке – лучше не
развивать эту тему.


И так далее. Иными словами если призадуматься, то оператор
(водитель) средства повышенной опасности (автомобиля) должен быть
уверен в том, что его машина не натворит массу неприятностей на дороге.
А для этого необходимо постоянно контролировать состояние всех систем,
агрегатов, деталей и даже лампочек своего автомобиля. В принципе в
машине не может быть неисправностей, не влияющих на безопасность
дорожного движения. И если вы не можете самостоятельно определить
техническое состояние автомобиля, то периодически обращайтесь к
специалистам или, по крайней мере, попросите «знающего» соседа
прокатиться на вашей машине. За короткий промежуток времени поездки,
«дока» в автомобиле сможет перечислить все легкие и тяжелые
«заболевания» вашего «железного коня».


Я - волк! И вожака хочу я трон.
Ведь жизнь имеет волчий нрав.
В ней справедливейший закон -
Кто всех сильнее тот и прав!
 
ShoolerДата: П'ятниця, 22.05.2009, 01:19 | Повідомлення № 29
Супермодератор
Група: Модератори
Повідомлень: 3529
х-статус:
Veni! Vidi! Vici!

Дополнительное оборудование


Дополнительное оборудование, применяемое в современном автомобиле, включает в себя:
  • отопитель салона автомобиля,
  • омыватель и очиститель любого стекла,
  • омыватель и очиститель фар,
  • омыватель и очиститель заднего стекла,
  • электроподъемники стекол дверей и сидений,
  • устройства подогрева стекол, зеркал и сидений.

У машин высокого класса элементов дополнительного оборудования может
быть очень много, начиная от банального кондиционера, телевизора или
холодильника и заканчивая спутниковой навигационной системой и прочими
«наворотами». Все потребители дополнительного оборудования включаются в
электрическую цепь автомобиля параллельно и работают, при включении
соответствующего тумблера или кнопки.


Я - волк! И вожака хочу я трон.
Ведь жизнь имеет волчий нрав.
В ней справедливейший закон -
Кто всех сильнее тот и прав!
 
ShoolerДата: П'ятниця, 22.05.2009, 01:19 | Повідомлення № 30
Супермодератор
Група: Модератори
Повідомлень: 3529
х-статус:
Veni! Vidi! Vici!

Неисправности электрооборудования, при которых запрещается эксплуатация автомобиля


3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних
световых приборов не соответствует требованиям конструкции
транспортного средства.



Примечание. На транспортных средствах, снятых с производства,
допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств
других марок и моделей.




Иными словами все фары, подфарники, фонари и указатели поворотов должны
в точности соответствовать тому, что на машину устанавливает
завод-изготовитель.


Допускается некоторое дооборудование автомобиля по желанию его владельца. Вы имеете право установить на свою машину спереди - две противотуманные фары (а на мотоцикл только одну).



Разрешается устанавливать один или два задних противотуманных фонаря, если их не было в конструкции данного автомобиля, причем они должны быть только красного цвета.



Если вы устанавливаете и подключаете к бортовой электрической цепи противотуманные фары и фонари самостоятельно, то
они должны включаться только после включения габаритных огней и
освещения номерного знака автомобиля (то есть совместно с ними)
.


Если ваш автомобиль на заводе-изготовителе не был оборудован
противотуманными фарами и фонарями, а вы любитель дальних поездок, то
очень советую оснастить ими свою машину. Не приходилось слышать, что
кому-то помешали противотуманные фары, совсем наоборот – они весьма
помогают при движении, особенно ночью, в условиях природных капризов.



3.2.Регулировка фар не соответствует требованиям ГОСТ 25478-91.


При неправильной регулировке света фар вы подвергаете опасности
всех встречных и попутных водителей, так как можете их ослепить и быть
виновником дорожно-транспортного происшествия. Трудно ехать и вам,
потому что при плохой освещенности дороги перед машиной, увеличивается
вероятность попасть в большую неприятность. Например, можно не увидеть
стоящий на обочине или на проезжей части транспорт, не говоря уже о
наших исторических «неровностях дороги». С регулировкой фар шутить не
стоит.



3.3.Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели.



Насчет «установленного режима», думаю, вам понятно – как в инструкции завода-изготовителя написано, так и должно работать.

Световозвращатели, это то, что ночью блестит в свете фар на
современной детской одежде и обуви, а также на нашем безвременно
забытом велосипеде. Раньше это называлось тоже не совсем русским словом
– катафоты. Однако, вероятность того, что стоящий ночью на краю дороги
автомобиль- нарушитель с выключенным внешним освещением, но с чистыми
световозвращателями, будет вовремя замечен – значительно увеличивается.


Совершенно очевидно, что, если слой грязи на стеклах световых
приборов достиг безумной толщины, то не только вы ничего не видите
перед собой, но и ваш автомобиль движется «невидимкой». Другим
участникам движения трудно понять и определить его габаритные размеры и
положение в пространстве, а это может послужить причиной серьезного
дорожно-транспортного происшествия. Не становитесь «летучим голландцем»
для других водителей, особенно в «темные» месяцы года.

Также опасно, когда не работают или загрязнены задние фонари и
стоп-сигналы. Если они не работают, то можно «приятно удивиться», когда
кто-нибудь, из следующих за вами автомобилей «въедет» в необозначенную
заднюю часть вашей любимой машины.



3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо
используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного
светового прибора.



Рассеиватель, он на то и рассеиватель, чтобы рассеивать свет лампочки,
так как это заложено его конструкторами. Если светит «голая» лампа, то
пучок света будет слишком неприятен для других участников дорожного
движения. Ведь никому из вас не нравится, когда в комнате горит яркая
лампа без абажура или плафона.

Ослепить можно не только встречных водителей (разбитой фарой), но
и водителей сзади идущих автомобилей. Если на машине разбит
рассеиватель заднего фонаря или он цел, но в фонаре установлены лампы
большей чем положено яркости, то ждите неприятностей.


В продаже периодически появляются различные лампы иностранного
производства, и некоторые водители стараются купить (и, к сожалению,
установить) самые дорогие и мощные из них. Несколько дней они радуются
яркому свету вокруг них, но потом почему-то свет становится уже не
таким ярким. А это ослепленный водитель другого автомобиля «выключил»
одну из лампочек бампером своей машины. Приобретая запасные части к
своему автомобилю, не забывайте поглядывать в инструкцию
завода-изготовителя, где расписано все – и какое лампы должны быть, и
какое масло заливается в двигатель, какие свечи и колеса.



3.5.Установка проблесковых маячков не соответствует требованиям стандарта.


Думаю, большинству из читателей этой книги маячки на собственной
машине не грозят. Маячки устанавливают те, кто обычно таких книжек не
читает. Однако не мешает знать, что разрешение на установку специальных
световых сигналов дают органы ГИБДД. И если все же вам предстоит
приобретение комплекта спецсигналов, то лучше это сделать там же (в
ГИБДД), так вы убережете себя от подделок, которые не отвечают нашим
стандартам.



3.6.Спереди транспортного средства установлены световые приборы с
огнями красного цвета или световозвращатели красного цвета, а сзади —
белого цвета, кроме фонарей заднего хода и освещения регистрационного
знака, световозвращающих регистрационного, отличительного и
опознавательного знаков.




В переводе на более понятный язык, это означает что:
  • спереди вашей машины не должно быть ничего красного,
  • сзади - ничего белого, кроме:

    - фонарей заднего хода

    - освещения номерного знака,

    - световозвращающего материала знаков.


4.1.Не работают в установленном режиме стеклоочистители.



Если на автомобиле не работают стеклоочистители, то здравомыслящий водитель и без запрещения не отправится в поездку.



4.2. Не работают предусмотренные конструкцией транспортного средства стеклоомыватели.



Нельзя, да и неудобно, ездить с неработающими стеклоомывателями во
время мелкого дождя, несильного снегопада и просто по мокрой дороге.
Водитель вынужден включать щетки «насухую», что дает малый эффект и
приводит к еще одной неприятности - затирается (становится матовым)
лобовое стекло. А его замена – это опять немалые расходы, или еще
большие, если из-за плохой видимости произойдет авария.


Зимой в бачок омывателя стекол лучше заливать специальную
жидкость, которая замерзает при низкой температуре. Тогда, вы будете
спокойно ехать по дороге с чистым стеклом, видя обстановку вокруг, не
создавая проблем ни себе, ни окружающим.



7.2. Не работает звуковой сигнал.


Водитель может и должен пользоваться звуковым сигналом для
предотвращения дорожно-транспортного происшествия в городе, а также
имеет право воспользоваться им при обгонах за городом. Нельзя и не
стоит эксплуатировать автомобиль с неработающим звуковым сигналом, так
как в сложных ситуациях на дороге, вы будете лишены «языка» и не
сможете «поговорить» с другими водителями и пешеходами.


При негорящих (отсутствующих) фарах и задних габаритных огнях
на дорогах без искусственного освещения в темное время суток или в
условиях недостаточной видимости запрещается дальнейшее движение
транспортных средств в соответствии с пунктом 2.3.1. Правил дорожного
движения.


При недействующем со стороны водителя стеклоочистителе во
время дождя или снегопада запрещается дальнейшее движение транспортных
средств в соответствии с пунктом 2.3.1. Правил дорожного движения.


Обо всем этом уже шел разговор ранее и, наверное, не стоит
заниматься повторением прописных истин, однако стоит обратить внимание
на то, что эти неисправности отмечены красной рамкой. А это означает,
что пренебрегать неисправностями, которые катастрофически влияют на
безопасность дорожного движения, вы не имеете права. Вы должны и если
не удастся устранить неисправность на месте, то дальнейшее движение
возможно лишь после того, как рассветет (фары и фонари) или после
прекращения атмосферных осадков (стеклоочиститель).


Я - волк! И вожака хочу я трон.
Ведь жизнь имеет волчий нрав.
В ней справедливейший закон -
Кто всех сильнее тот и прав!
 
Форум селища міського типу Червоне, Червоне - зробимо кращим »  Школопедія (Школопедия) » Шкільна АВТОСПРАВА » Устройство и конструкция автомобиля (Устройство и конструкция автомобиля)
Сторінка 2 з 3«123»
Пошук:


Оплата будь-яких послуг через інтернет

Вхід

Логін:
Пароль:

Інформація

Ваш IP: 54.198.221.13
Браузер:

Cайт живе: